Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Pro domácí použití, používáte ponorné elektrické čerpadlo Kid, ale on, stejně jako jakékoli jiné vybavení, vyžadují zásah v průběhu času? Ačkoliv je jeho design jednoduchý a poměrně spolehlivý, ale bez zkušeností s opravou, je těžké najít poruchu bez použití služeb velitele.

Souhlasím, bylo by hezké opravit si to a ušetřit na odchodu zaměstnance servisní organizace.

Ukážeme vám, jak opravit čerpadlo vlastníma rukama bez pomoci odborníků. Článek prezentuje hlavní typy poruch a způsoby jejich zjišťování. Vybrané diagramy zařízení a komponenty sestavy jednotky, což zjednodušuje samostatnou práci.

Pro usnadnění vnímání informací nabízíme postupný proces oprav poruch, vybavený videem. Ve skutečnosti to není těžké - stačí mít sadu pro opravu, která je nutně součástí dodávky čerpadla.

Modifikace čerpadel a charakteristické rozdíly

Vibrační ponorná čerpadla vyvinula velmi dlouhou dobu. V roce 1891 ruský inženýr V. G. Shukhov použil princip vibrace pro čerpadlo. Mimochodem, přibližně takový systém je zapojen do benzínového čerpadla.

Později argentinská T. Bellock dokončila schéma - dnes se používá bez větších změn.

Vibrační ponorná čerpadla jsou velmi mnoho. Ale všichni mají stejné zařízení a princip jejich opravy je stejný.

První pro domácí použití takových zařízení vydala Italové. V SSSR se konstruktéři závodu Dynamo Moscow pod vedením M. Ye Breytoru zavázali koncem šedesátých let. Od roku 1971 se začala vyrábět vibrační pumpa pro domácnost v podnicích SSSR - což je koníček postižených sjednocení.

Orientační složení sady pro opravu čerpadla Kid a podobné úpravy

Čerpadla byla vyrobena v Jerevanu, Livny, Moskvě, Bavleny a mnoha dalších podnicích. Lze jmenovat pouze nejznámější značky: „Baby“, „Neptun“, „String“, „Sega“, „Streamlet“, „Harvest“, „Bosna“, „Kaštan“.

Všechny se ve skutečnosti lišily názvy a tvarem těla. A to není vždy. To zahrnuje i italské a čínské návrhy. Například Dzhereltse.

Čerpadlo "Strunok" nerozlišuje vždy od "Kid" ani specialistu - pouze pro označení

To vše jsou varianty stejného schématu. Někdy se jména změnila, ale podstata zůstala stejná. Například, nyní-slavný "Kid-M" byl o něco dříve "žebrák" a "Brook". Selhání „Brook“ a metody jejich eliminace jsou proto velmi podobné nejbližšímu konkurentovi - „The Kid“.

Pokud ignorujeme zmatek s různými názvy, pak jsou všechny varianty stručně redukovány na tři nebo čtyři typy ponorných čerpadel:

  • "Kid" je model ponorné vibrační elektrické čerpadlo s nižším příjmem vody. Nejvýkonnější modifikace všech, ale špatně vhodná pro práci na dně - může zachytit nečistoty nebo bláto ze dna a selhat.
  • Možnost "Kid - M" v horním přívodu vody. Mírně slabší, ale nebere špínu ze dna. Zřídka selhává kvůli přehřátí - i když hladina vody klesá a plot končí, trup je stále chlazen - zůstává ponořen.
  • „Kid - K“ je model s nižším přívodem vody, ale je vybaven tepelným spínačem a třížilovým drátem s uzemněním. Přítomnost tepelného spínače má pozitivní vliv na životnost a spolehlivost, ale zvyšuje jeho náklady. Dříve byla tato změna určena výhradně pro export.
  • "Kid - 3" je kompaktní model o průměru 80 mm pro úzké studny.

V každém případě jsou vibrační čerpadla oceňována pro svou kompaktnost, nízkou cenu a jednoduchost. Kromě toho jsou dostatečně odolné vůči hydraulickým nárazům, ke kterým dochází například při zavírání vodovodu. I když tady byste se neměli zapojit - taková častá praxe stále čerpadlo zakazuje.

Čerpadla i jednoho modelu se mohou mírně lišit: například leštění nebo práškové lakování pouzdra. Ale detaily, které mají, jsou zpravidla zaměnitelné

Zařízení a princip činnosti jednotky

Princip činnosti je jednoduchý. Mechanismus příjmu a vzestupu vody pomocí pístu a ventilu je znám již od starověku Alexandrem Alexandrem. Rozdíl je v tom, že schéma je zpracováno pod elektromotorem.

Elektrický střídavý proud mění směr několikrát za sekundu. V Rusku byl standard přijat 50 Hz. To znamená, že za sekundu změní proud polaritu 50 krát.

Železné jádro umístěné v magnetickém poli vytvořeném proudem s takovou frekvencí bude vibrovat s frekvencí obrácení polarity. Pokud je k takovému jádru přidán píst s ventilem, objeví se čerpadlo.

To jsou všechny varianty stejného pracovního postupu. V zásadách jejich opravy není velký rozdíl.

Skříň čerpadla se skládá ze dvou polovin. V jednom z nich je elektrická cívka, která vytváří elektromagnetické pole, a ve druhé jsou všechny mechaniky s ocelovým jádrem.

Cívka má jádro ve tvaru písmene U. Tato část se nazývá jho. Lisuje se do pouzdra a nalije se pro utěsnění a izolaci směsí bakelitu s plastifikovanou směsí smíšenou s křemenným pískem pro lepší tepelnou vodivost.

V druhé polovině tělesa je hydraulická komora. To ubytuje jádro na gumovém tlumiči. Pohyb jádra nastavuje gumovou membránu. Na jádru je píst. Pro řízení průtoku čerpané kapaliny je na sacím potrubí umístěn zpětný ventil.

Jednoduše řečeno: cívka je magnetit, jádro vibruje, tlumič pracuje jako těsnění tělesa a vrací jádro do neutrální polohy, membrána brání houpání jádra, píst tlačí vodu, ventil ho udržuje v jednom směru.

To je celý design - jednoduše a efektivně.

Čerpadla Kid a modifikace vyrobené s dolním a horním příjmem vody. Jednotky s nižším plotem se rozbíhají častěji, protože jejich konkurenti mají lepší chlazení motoru.

Hlavní typy poruch a jejich příčiny

Všechny chyby mohou být redukovány na dva typy:

  • elektrická část;
  • mechanická část .

Každá z nich může být rozdělena do dvou podskupin. Jedná se o úplnou nefunkčnost a částečné narušení práce.

Částečná ztráta provozuschopnosti čerpadla nemusí nutně znamenat porušení nastavení. Někdy důvod spočívá v selhání jednotlivých částí. Začněme v pořádku.

Typ # 1 - elektrická porucha

Nejčastější poruchou je selhání cívky. Úplné vyhoření nebo rozpad izolace na skříni. Méně často dochází k oddělení od pouzdra. Důvodem chyb je jedna - práce je „suchá“, bez vody, což způsobuje přehřátí cívky.

Potom se izolace spaluje, sloučenina hoří a vzhledem k rozdílům v tepelné roztažnosti různých materiálů dochází k dělení odlévání a třmen padá z pouzdra.

Někdy čerpadlo přestane pumpovat úplně, ale může to prasknout. To je nejnepříjemnější poškození, kterému se lze vyhnout pouze dodržováním provozních pravidel.

Při odstraňování problémů jej budete muset rozebrat. Díky jednoduché konstrukci bude možné jej samostatně rozebrat do jednotlivých prvků.

Typ # 2 - Mechanické poškození součásti

Existuje celá řada příčin a následků:

  1. Liming detaily. Vyskytuje se z čerpání tvrdé vody. Jedná se o bílou váhu v konvici. V práci to není zvláště cítit, ale po dlouhém skladování, například v zimě, může vápno zaseknout píst. Porucha je vzácná, zpravidla pouze komplikuje demontáž a mírně snižuje vlastnosti čerpadla.
  2. Porušení integrity těla. Zobrazení je přesně oříznuto souborem nebo směrovačem. Obvykle horní okraj těla. Důvod je jednoduchý - kontakt s betonovým povrchem vrtu během provozu.
  3. Znečištění pracovní dutiny čerpadla . Například pískem. Písek a oblázky, větve, řasy - to vše porušuje těsnost ventilu k lůžku. Není kritické, ale nepříjemné - čerpadlo nevyvíjí předepsaný výkon.
  4. Povolení šroubových spojů. Vyskytují se v důsledku vibrací, vyskytují se zřídka. Matice například dotáhnou píst. Následky mohou být nejhorší - až po zničení těla.
  5. Porušení vlastností gumy . Vede ke snížení výkonu čerpadla. Ve vzácných případech úplné ukončení výkonu.

Nejvíce rozmarná a citlivá na oslabení vlastností pryžových detailů, kupodivu, masivní tlumič nárazů. Příliš elastická guma přispívá k rozlomení jádra, příliš tvrdě - snižuje amplitudu vibrací a ztrátu výkonu.

Navíc, když se otáčí jádro v tlumiči nárazů, projekce dříkové základny (detail zvaný kotva se přitlačí na dřík) se zcela neshoduje se třmenem a je na ni méně přitahována. Tvrdý píst pohybuje vodou horší. Rozbitý píst vůbec nečerpá.

Ventil se ztrátou elasticity funguje horší, ale čerpadlo úplně neporušuje. Pozorujeme také v rozporu s nastavením ventilu.

Někdy je jen ztráta síly. Často je příčinou opět zapnutí čerpadla bez ponoření do vody. Nejčastěji se jedná o zanedbání provozních pravidel.

Například zavěšení čerpadla na ocelové lano a bez tlumiče - montáž čerpadla musí být tlumena! Proto sada obsahuje rybářský vlasec nebo nylonovou šňůru a prstenec absorbující otřesy pro upevnění.

Pokud znáte zařízení čerpadel řady Kid, je možné se s vlastními silami vyrovnat s opravami jednotek

Algoritmus vyhledávání a odstraňování poruch

Pokud čerpadlo odmítne pracovat nebo to nějakým způsobem nepřesvědčivě, pak je nejprve odpojte od sítě a odstraňte na povrch.

Fáze # 1 - Pozorná externí zkouška

Poté následuje odpojení přívodní hadice a vizuální kontrola. Existují viditelné škody.

Naneštěstí jsou trhliny v těle ošetřeny pouze úplnou výměnou těla. Ale i zde stojí za to připomenout, že prostě proto, že se neobjevují v odlitku, pod tlakem - zde leží další důvod.

Pokud je případ kompletní, zkouší tester odpor cívek a přítomnost zkratu k pouzdru. Dobré jho bude ukazovat odpory v řádu 10 ohmů. Kterýkoli z kontaktů (s výjimkou uzemnění) by neměl způsobit zkrat skříně čerpadla.

Pokud je - je to špatné. Výměna samotné cívky je velmi obtížná a pokus dává špatné výsledky. Doporučení k této otázce však budou o něco později.

Pokud je vše v pořádku s pouzdrem a elektrikářem, je nutné čerpadlo vyčistit. To znamená, že stačí vyfouknout jeho sací a krmné otvory. Vzduch by měl volně proudit oběma směry.

Pokud však prudce vniknete do přívodní trysky, ventil by se měl zavřít a blokovat přívod vzduchu.

Pokud k tomu nedojde, mluví výmluvně o narušení v nastavení čerpadla. Dále jen protřepejte čerpadlo. Nic by v něm nemělo rachotit. Příčinou cizích zvuků je oddělení sloučeniny nebo zničení mechanické části.

Pokud existují pochybnosti o potřebě demontáže a čerpadlo jednoduše ztratilo napájení, můžete se pokusit provést bez demontáže. Nejprve myjeme čerpadlo proudem vody. Úkolem je vyčistit písek a nečistoty zevnitř.

Pak se můžete pokusit ponořit se do kbelíku s vodou. Ve vodě přidejte 9% octa (asi 100 g na kbelík) nebo pytel kyseliny citrónové. Nechte šest hodin. Potom znovu propláchněte vodou. Účel procedury je jednoduchý - odstranění vápnění.

Dále zkontrolujte nastavení ventilu. Měla by volně ležet a mít mezeru 0, 5 - 0, 8 mm. Uvolněte pojistnou matici a upínací matici na sání čerpadla a nastavte ji. Jakmile se to povedlo, zajistíme ji pojistnou maticí. Proces řízení je jednoduchý.

Čerpadlo spouštíme bez hadice do nádoby s vodou. Tak, že pouze hadice tryska je pokukování. A zapněte to. V provozuschopném a regulovaném čerpadle stoupá vodní sloupec o metr.

Na této kašně a soudíme o úpravě. Jakmile dostaneme maximální hodnotu, opravíme výsledek zde.

Vypsali jsme nejjednodušší. Pro zbytek je nutná demontáž.

Stupeň 1: Při opravách je čerpadlo vibračního typu rozebráno do tří částí. Spodní část krytu (na fotografii) oddělte od vibrátoru (uprostřed) a vyjměte elektrický pohon (níže) Krok 2: Pokud je při demontáži nalezena podkroví pistole, vyměníme opotřebené kovové podložky Krok 3: Demontujte ventil umístěný v nose vibračního čerpadla, abyste odstranili plak a rez Krok 4: Pokud je to nutné, vyměňte zrezivělé upevňovací prvky a pak sestavte vibrační jednotku v opačném pořadí

Fáze # 2 - uvnitř

Nejprve je třeba čerpadlo rozebrat. Předběžné je žádoucí, aby značky na případu. Pak správně sestavit.

Bohužel, pouze odšroubování upevňovacích šroubů pouze na novém čerpadle - během provozu se závitový spoj oxiduje natolik, že je stále úkolem tento rozebrat. Nejlepší pomoc je trpělivost a kapalina WD40.

Mimochodem, v minulých letech v továrně na spojovacích patách, aby se zabránilo razbaltyvanie obecně skóroval jádro. V současné době přicházejí o něco více humánní a používají matice s plastovým úchytem, přesně to musí být také instalovány během montáže.

Pokud není demontáž nastavena, musíte se obrátit na pilu nebo úhlovou brusku (bulharskou). Jen velmi pečlivě, bez poškození případu. Je lepší vyměnit standardní šrouby za šrouby se šestihrannou hlavou - pak se snadněji odšroubují.

Mimochodem, měl by být demontován a smontován podle stejného principu jako kola automobilu nebo bloku motoru - utahujeme nebo povolujeme postupně, příčně.

Po opravě není špatné vyměnit standardní šrouby s drážkou na šrouby s vnitřním šestihranem - jsou snadněji rozebíratelné.

Čerpadlo se rozdělí na dvě poloviny - třmen je v horní části a všechny mechaniky jsou drženy v dolní části.

Stupeň # 3 - řešení problémů s elektrickým proudem

V elektrické polovině se díváme na směs. Pokud je odloupnuta, pak přesným poklepáním kladiva na tělo určíme plochu. Pokud je malý, můžete se pokusit tento problém vyléčit nalitím epoxidové pryskyřice.

Pokud uzel vypadne z těla, aplikujte mělký vrub (s bruskou) na směs ne hlouběji než 1 mm.

A upevněte uzel na místě těsnicí hmotou, která se používá při opravách automobilového skla. Epoxidová pryskyřice není vhodná - není dostatečně plastová a po vibracích prostě praskne.

Zatlačení cívky na místo je obtížné - možná budete potřebovat lis se silou asi 300 kg. Pokud je vyfouknuta, můžete se pokusit převinout cívku. Ale je to těžší.

Nejprve zahřejte tělo, aby se odstranilo. Až do 120 stupňů. Dokud není sloučenina odlupována. Chcete-li to lépe na čerstvém vzduchu - spálená směs není příliš dobrá pro zdraví.

Pečlivě pečlivě uvolňují cívková tělesa (z nich jsou dvě) ze zbytků sloučeniny. Z nich je navinut starý drát. Pak navinout nové vinutí. Drát o průměru 0, 65 mm, třída PETV. Otočte otočením o přibližně osm vrstev každé cívky.

Svorky cívek jsou pájeny na vodotěsný drát s průřezem 0, 75 v dvojité izolaci. Potom se cívka nalije do pouzdra epoxidovou pryskyřicí s přídavkem kalcinovaného křemenného písku.

Ale obecně, tento způsob opravy není příliš spolehlivý - u továrního vybavení a materiálů vám to umožní lépe. Oprava elektrické části může být doporučena pouze jako poslední možnost. Ve zbytku je lepší kontaktovat výrobce.

Poruchy elektrické povahy lze vyřešit sami, pouze pokud máte zkušenosti s prováděním takové práce. Jinak bude levnější koupit novou část.

Pokud však máte spoustu volného času a navíjecí stroj a dovednosti pro práci s elektrickými zařízeními, můžete si to vyzkoušet. Ale častěji se ukazuje, že je levnější nahradit cívku polovinou těla. Mimochodem, v továrnách to dělají. Lze to považovat za souhrnnou opravu.

Fáze # 4 - Oprava mechanických porušení

S mechanikou jednodušší. Opatrně vytáhněte jednotku z tělesa čerpadla. Nejprve vizuálně určíme chyby: zničení, zlomy, trosky a tak dále. Pokud je černá a výpary, zkontrolujeme znovu elektrikáře.

Pokud existují stopy mechanického opotřebení kovových částí, zkontrolujeme mezery a tlumiče otřesů a opětovně zkontrolujeme elektrickou polovinu pro delaminaci sloučeniny. To lze provést poklepáním kladiva - v místě odpojení bude zvuk hluchý.

Občas dochází k opotřebení třmenu a kotvy, protože cívka je posunuta, vypadne z těla. To není vždy patrné na starém čerpadle kvůli znečištění.

Při demontáži se někdy vyskytují slzy membrány a tlumiče nárazů. Membrána nijak zvlášť neovlivňuje výkon čerpadla a pokud může být lepena pryžovým lepidlem, může být omezena. V tomto případě je však lepší vyměnit tlumič.

Vnitřek čerpadla se umyje z písku - pokud je tam. Limescale plaket se odstraňuje na stejném principu jako váha v konvici - kyselina citrónová, ocet, prostředek pro odstraňování kotelního kamene. Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства - нужно очистить корпус, а не растворить его.

Чаще всего разборки и сборки насосы Малыш требуют после промывки скважин. Их необходимо регулярно очищать от песка и илистых включений

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет - поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 - 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался - что бывает крайне редко - его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы - тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 - 5 мм.

Регулируется он просто - путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0, 5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой - просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой - втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко - только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто - винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0, 6 - 0, 8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке - как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Важный элемент конструкции насоса – резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе - для этого мы и делали метки перед разборкой насоса. С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально - хорошо. Слабо - регулируем клапан.

После восстановления работоспособности насос устанавливает в скважину или в колодец.

Závěry a užitečné video na toto téma

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!

И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Zanechte prosím komentáře k publikaci. Formulář pro komunikaci je ve spodním bloku.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: