Myšlenka vybudovat septik dříve nebo později vzniká od majitele pozemku Dacha nebo venkovského domu. Místní kanalizace spolu s dodávkou vody a tepla vám umožní trávit čas mimo město, aniž by se vzdali obvyklého komfortu.
Souhlasím, že ne každý letní obyvatel je ochoten utratit značné množství finančních prostředků na nákup septiku. Mnozí ekonomičtí majitelé řeší tento problém a sami staví úložiště odpadu.
Ve fázi návrhu autonomní kanalizace je nutné zvolit nádrž pro septik, vypočítat její objem, prostudovat požadavky na umístění a instalaci nádrže. Všechny tyto otázky jsou podrobně popsány v článku.
Typy septiků a jejich vlastnosti
Septik je hlavním prvkem individuálního kanalizačního systému, který umožňuje obyvatelům venkovského domu využívat všech výhod civilizace (teplá toaleta, sprcha, myčka a pračka atd.) Bez otravy životního prostředí.
S jeho pomocí je odpadní voda účinně čištěna a likvidována.
Moderní trh nabízí řadu septiků, mezi nimiž jsou i místní úklidové stanice - drahé, ale velmi efektivní zařízení.
Celý soubor těchto struktur je rozdělen do následujících typů:
- Jízda Takže můžete zavolat jednoduchou plastovou nádrž, vykopanou do země. Za násypku se považuje také obyčejná jáma, jejíž stěny a dno jsou izolovány od země pomocí cihel, betonových kroužků nebo metodou kontinuálního betonování. Ve skutečnosti hovoříme o žumpy, ve které se odpadní produkty hromadí s jejich následným čerpáním a odstraňováním.
- Přeplňovací septik. Tato struktura sestává zpravidla ze dvou nebo tří studní. V nich se kanalizace nejen shromažďuje, ale také čistí v procesu usazování a postupného dělení, když se odpadní hmota pohybuje z jedné komory do druhé. Další čištění se provádí anaerobními bakteriemi.
- VOC (místní čistírny). Jedná se o nejmodernější, velmi pohodlné, i když velmi drahé zařízení. Kromě anaerobů s aerobními systémy vícestupňových filtračních systémů, UV zařízení atd. Se podílejí na čištění, existuje mnoho modelů takových stanic, ale vyžadují elektřinu, což komplikuje jejich všudypřítomnou distribuci.
První z těchto možností vyžaduje pravidelné čerpání odpadní hmoty úplně. Ve druhé - vyčištěná a vyčištěná voda musí projít systémem následného zpracování půdy před likvidací. Zbývající frakce se odstraní za použití těchto zařízení.
Třetí typ umožňuje vykládat zpracované odtoky do země, vody, příkopu bez provedení dalších postupů čištění.
Bez ohledu na technickou složitost, stupeň čištění a závislost na dodávkách energie, septikové zařízení používá stejné typy nádob z polymerních sloučenin, betonu nebo cihel.
Konečná volba kapacity pro septik ovlivňuje:
- odhadovaný objem odpadu;
- druh půdy v prostoru instalace budoucí struktury;
- blízkost podzemní vody k zemskému povrchu;
- provozní podmínky zařízení - sezónnost, intenzita atd.;
- složitost budoucích instalačních prací;
- nákladů na materiál a služby.
Je možné, že při výběru tanku dojde k závěru, že je jednodušší a pohodlnější postavit septik na vlastní pěst. Zvažte tento scénář.
Nejběžnější verzí kapacity zařízení pro organizaci septiku jsou betonové a železobetonové prstence 
Připravené konstrukce jsou také lité betonové verze kanalizačních nádrží. Z nich staví jak nejjednodušší drapák, tak víceúrovňové čisticí systémy. 
Analog hotové železobetonové nádrže se nalije na místo zařízení. Za tímto účelem je nejprve postaveno bednění, které je po vytvrdnutí betonu odstraněno. 
Při stavbě septiků používaly cihly. Pokud potřebujete nepropustný septik, cihlové zdi jsou omítnuté a pokryté jílem jako hydroizolace 
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak nastavit septik, je nainstalovat plastovou nádobu s továrním výkonem. 
V samostatné konstrukci se místo hotového plastového kontejneru často používají eurocubes, ze kterých je možné sestavit víceúrovňový systém čištění. 
Montáž malých septiků pro zahradnictví lze provádět z plastových sudů. 
Staré auto pneumatiky budou sloužit jako rozpočtová volba pro výstavbu septiku pro úpravu kanalizace ze sprchy nebo vany
Výrobní technologie domácích septiků
Jako každá jiná věc, septik může být také vyroben ručně. Požadavky na tento produkt se nezmění. Tento základní prvek místní kanalizace musí být funkční, trvanlivý a bezpečný v provozu.
Pro výrobu nádob pro septiky vlastními rukama pomocí různých materiálů: betonové prstence, cihly, eurocubes a tak dále. Dokonce i použité nádrže pro různé účely a automobilové pneumatiky se vejdou. Vezměme si nejoblíbenější metody vlastní výroby, které potřebujeme.
Nejoblíbenějším materiálem jsou betonové kroužky.
Předpokládá se, že kapacita betonových kroužků je jednoduchá při instalaci a údržbě. Proto se nejčastěji používají pro stavbu septiků. Přetečení odpadních vod takového materiálu může například zahrnovat dvě nebo tři studny, z nichž každá má svůj vlastní účel.
V první studničce betonových kroužků se také betonuje dno. K němu dolů odtokové potrubí, které bude pohybovat odpadní vodou. Sklon ve směru studny při pokládání odtokových trubek by měl být 2 cm na metr.
Uvnitř studny jsou těžké frakce odděleny od plic. První se usadí na dno a druhá se odešle do dalšího tanku.
Často jsou septiky skládající se ze tří studní, dvou zásobníků a jedné filtrace, konstruovány z výrobních betonových kroužků.
Druhá nádrž se zpravidla liší od první pouze ve velikosti: může být menší. Zde se filtruje odpadní voda. Pro tento účel se používají filtrační materiály: expandovaný jíl, štěrk a další. Čištěná odpadní voda se odvádí do třetí studny. Z toho, třetí v řadě, by měla být nádrž absorbována do půdy.
Tento design má řadu výhod:
- Jednoduchost Design je opravdu nekomplikovaný. Jeho konstrukce nevyžaduje hluboké znalosti. Potřebujete fyzickou sílu a minimální informace o základních pravidlech kanalizace.
- Relativně nízká cena . Porovnáte-li náklady na stavbu septiku železobetonových kroužků a betonářské kapacity vlastními silami, budou prstence levnější.
- Rychlost výstavby Pokud jsou lhůty pro uvedení do provozu místní kanalizace těsné, pak betonová konstrukce je to, co potřebujete. Může být postavena velmi rychle.
Tato konstrukce je navíc vysoce odolná vůči mechanickému poškození, má významný užitečný objem.
Existují struktury a nevýhody:
- Konstrukční prvky. Studna sestávající z masivních betonových kroužků nemusí být dostatečně velká, aby odolala pohybům rozšířené půdy v oblastech, kde takové nebezpečí v zásadě existuje. Kroužky septiků jsou nejlépe svařeny pomocí svorek nebo kovových desek.
- Problémy při instalaci. Velká pozornost by měla být věnována těsnicím spojům. To je poměrně pracný proces, který vyžaduje pozornost a soustředění. V případě nedostatečného utěsnění spár mohou do země vniknout neošetřené odtoky.
- Náklady na speciální vybavení. Je zřejmé, že dodávání kroužků do místa montáže septiku je nutné speciálními vozidly. Ale i v samotném procesu instalace může být zapotřebí jeřáb, což zvýší celkové náklady.
Existují dvě možnosti montáže septiku kroužků.
Číslo varianty 1. Můžete vykopat společný výkop s rypadlem. Všechny prstence jsou v něm instalovány jeřábem, po kterém jsou položeny přepadové trubky, všechny spáry a spoje jsou utěsněny.
Jamky se uzavřou a izolují, poté se zakryjí a zhutní.
Schéma provozu septiku, které se skládá ze tří studní z betonových prstenců, vypadá takto (+)
Možnost číslo 2 . Když je na zemi, nejprve nainstalujte spodní kroužky studní a bagrování se provádí uvnitř nich a pod zdí. Kroužky padají do země pod vlivem vlastní váhy. V tomto případě zpočátku nebude dno jamek. To se nalije později v každé z kumulativních studní, což poněkud snižuje spolehlivost konstrukce.
Zahřát septik s druhou metodou se stává obtížnější. Pro pokládku přepadových trubek bude také nutné kopat výkopy. Jedná se o časově náročnější a relativně dlouhou metodu, kterou však mohou využít ti, kteří chtějí dělat veškerou práci sami.
Naším úkolem je zjistit, jak udělat septik sám. Metoda instalace nezmění způsob instalace. Proto se blíže podíváme na první způsob instalace s kopáním běžného výkopu.
Proces výstavby zahrnuje řadu standardních kroků:
Prvním krokem při stavbě septiku pro místní kanalizaci je rozvoj jámy. Jeho hloubka by měla být 0, 3-0, 5 m pod konstrukční hodnotou, která je nezbytná pro uspořádání dna. 
Pokud se při vývoji jámy vyhloubí nekoherentní půdy, písky různých velikostí, je nutné stěny posílit. Bez zesílení se stěny budou neustále rozpadat a zasahovat do práce. Dolní řádek a beran 
Konstrukce první komory septiku začíná instalací betonového litého prstence s pevným hermetickým dnem 
Na startovacím kruhu jsou nainstalovány následující odkazy. Před instalací je konec předchozího kroužku ošetřen roztokem, naolejovaná šňůra je umístěna ve složeném výčnělku jako tmel 
Pro spolehlivost spojení jsou prstence spojeny montážními plechy, švy jsou utěsněny. Při konstrukční hloubce ve stěnách vrtů jsou vyvrtány otvory pro vstup do kanalizace a přepadových trubek 
Komory septiků se shromažďují podle standardního schématu. Pokud je septik uspořádán s filtrační jímkou, pak je konstruován bez startovacího prstence se dnem. Nakonec se na všech kamerách instalují překryvy. 
Na stropě jsou namontovány úzké betonové prstence, pomocí kterých jsou vytvořeny krky komor. Připevněte kroužky poklopu přímo na poklopy. 
Pro kontrolu těsnosti spojů se septik a potrubí připojené k němu naplní vodou. Přesvědčeni o normálním provozu systému, naplní ji vyválcovanou půdou během vývoje.
Pro akumulační studny volíme prsteny se zámky: jejich stupeň utěsnění je vyšší, snadněji se instalují a je méně pravděpodobné, že se posunou v případě, že se půda zamrzne.
I před instalací se doporučuje ošetřit impregnací typu Penetron nebo bitumenovým tmelem pro účely hydroizolace.
Typicky jsou betonové studny uspořádány lineárním způsobem (dva kumulativní šachty jsou blízko u sebe a filtrační jamky jsou umístěny v určité vzdálenosti), ale ekonomická verze s jedním krkem zahrnuje umístění vrtů trojúhelníkem
Dno jámy je pokryto štěrkem tl. 20 cm. Mělo by být dobře podbíjeno, přičemž by mělo být dosaženo přísně horizontálního povrchu. Kvalita práce může být kontrolována na úrovni budovy 2 m.
Na sutě jsou umístěny prstence se dnem. Mezi kumulativními studnami zanecháváme mezeru 0, 5 m, která bude naplněna půdou a v případě jejího pohybu bude hrát roli nárazníku. Stěny počátečních prstenců by měly být umístěny přesně svisle tak, aby studna byla stabilnější.
Je-li rozhodnuto o vyplnění monolitické betonové desky pod kumulativními studnami, pak by její tloušťka měla být nejméně 30 cm a základna by měla být 20 cm na všech stranách, aby se překročila plocha obsazená studnami. Deska musí být rovná a přísně vodorovná.
V tomto případě mohou být první prstence namontovány až po vyzrání betonu a potrvá 28 dní.
Spojení počátečních kroužků s deskou je utěsněno. Pod tímto kroužkem položte váleček Aquacement - betonový roztok s vysokými hydroizolačními vlastnostmi.
Zbytky Aquatcement se vytlačují zpod základny a používají se pro spoje prstenců. Prsteny se postavily na sebe a tvořily studnu. Všechny spáry a mezery mezi nimi jsou potřeny betonovou maltou Aqua-cement a ošetřeny hydroizolační směsí.
Je velmi důležité, aby všechny mezery na spojích úložných a přepadových částí septiku, stejně jako trhliny a třísky, byly co nejvíce utěsněny.
Toxické sloučeniny by neměly spadat do vrtu, jinak by narušily rozklad biologických inkluzí odpadních vod.
Přípojky s kovovými konzolami, které jsou umístěny vně, slouží jako dodatečná fixace kroužků k sobě. „Vstupy“ konzol betonovaných a chráněných hydroizolací. Část septiku, která se nachází nad hloubkou pronikání mrazu, se ohřeje polystyrenovou pěnou.
Ve všech regionech naší země může být hloubka zamrznutí půdy různá, ale je důležité, aby část struktury, která je nahoře, byla dobře izolována.
Často přes vršek studny instalujte krk. Jsou určeny k úspoře objemu prázdné části septiku, která je nad přepadovou trubkou.
Sestavte takové hrdla z cihel, namazané cementem a hydroizolací, hotovými betonovými výrobky nebo monolitickým železobetonem, provedené vlastními rukama pomocí bednění.
Ta část studny, která je umístěna nad přívodním potrubím, zůstává prázdná, hrdlo je potřebné ke snížení zbytečného objemu konstrukce.
Existují rysy instalace třetího filtru nebo absorpční kolony. Jáma by se měla prohloubit až na písčité půdy schopné odvádět vodu. Dno jámy je pokryto sutinami 20-25 cm a pak pískem - 30-40 cm, spodní dno této studny by nemělo mít dno.
Jsou-li filtrační vlastnosti hornin vystavených koloně nedostatečné pro plynulé využití upravované odpadní vody, například v písčité formaci jsou vrstvy a hlinité čočky, pak uspořádám boční filtry.
V tomto případě se do kolony přidají perforované prstence. Otvory v nich - ne méně než 30-50 mm v průměru, aby nedošlo k ucpání země.
Pokud jsou otvory ve filtrační jímce menší než minimální velikost, jednoduše se ucpou a přestanou plnit svou funkci: absorpční jamka přeteče
Půda obklopující filtrační kolonu by také mohla být nahrazena sutinou. V tomto případě bude upravená odpadní voda snáze absorbovatelná.
Eurocubes - skvělá základna pro septik
Plast je ideální volbou, protože tento materiál nepraskne ani v případě silných mrazů. Kromě toho, septiky postavené z plastových nádob slouží dlouhou dobu, protože nereaguje na agresivní prostředí.
Eurocube je pozoruhodná konstrukce z plastu, chráněná spolehlivým kovovým rámem před deformací, která může dobře sloužit jako materiál pro septiky
Eurocubes jsou lehké, což poskytuje další výhody při instalaci. Pro jejich instalaci nepotřebujete speciální vybavení. Vnější rámy umožňují, aby byly Eurocubes pokryty zeminou: nejsou deformovány.
Sestavování malého septikového systému, který se skládá ze dvou eurokruhových komor, je vhodnější provádět na povrchu. 
Konstrukce se zapuštěnými trubkami, utěsněnými spoji a tuhou spojkou komor je jednoduše instalována v takovýchto případech do jámy 
Je lepší sestavit systém čištění odpadních vod ze tří nebo více komor v jámě, aby nedošlo k narušení svahu a správnému vstupu do potrubí 
Instalovaná v uzemněné plastové konstrukci musí být zahřátá. Izolace by měla pokrýt septik do hloubky 0, 5 m pod sezónním mrazem
Kvalitní čištění odpadních vod bude trvat 72 hodin. Požadovaná celková kapacita septiku bude záviset na celkovém množství vody používané všemi obyvateli dachy po dobu tří dnů.
Vzhledem k tomu, že jedna osoba spotřebuje v průměru 200 litrů vody denně, rodina tří spotřebitelů potřebuje septik skládající se ze tří nádrží a obsahujících více než 1800 litrů kapaliny.
Před zahájením kopání jámy, je třeba změřit nádrže, a pak pokračovat na zemní práce. Na dno jámy se nalije pískový polštář (30 cm), potom se nalije beton (20 cm).
To znamená, že hloubka jámy by měla přesahovat výšku eurobankovky o 50 cm a na horní vrstvu zásypu. Eurocup umístěný v jámě by měl být 30 cm od stěn podél celého obvodu.
Aby se výstavba několika Eurocubes stala septikem, je třeba zdokonalit její komponenty tak, že se do nich vytvoří otvory a potrubí
Если подземные воды в вашей местности расположены близко к поверхности, и существует угроза всплытия легкого пластикового септика, его нужно утяжелить, закрепив пластиковыми ремнями к бетонному основанию или хотя бы к стандартным бордюрным камням, разместив их по обе стороны от конструкции.
Дополнительные рекомендации по выбору септика для высоких грунтовых вод приведены в этой статье.
Кубы должны располагаться каскадом, чтобы стоки переливались из верхнего в нижестоящий самостоятельно. В первый резервуар входит труба, идущая из дома, и выходит отвод в соседний резервуар. Он, в свою очередь, соединен с третьим кубом, отвод которого выходит в фильтрационное поле.
На этой схеме видно, в частности, что один из кубов (второй) расположен немного (на 20 см) ниже предыдущего: это необходимо, чтобы стоки перемещались в септике самотеком (+)
Кроме еврокубов понадобятся 6 тройников и пластиковые трубы 150 мм диаметром для переходов между кубами и создания вентиляционных отверстий.
Чтобы подготовить еврокубы к установке, необходимо вырезать отверстия:
- вокруг горловины куба, чтобы внутрь емкости прошел тройник;
- на боковой части куба в 20 см от его верха для входящей трубы, которую соединяют внутри отсека с тройником;
- на противоположной боковой поверхности в 40 см от верха для выходящей трубы, идущей в соседний куб;
- на крышке для монтажа вентиляционной трубы.
Сборка септика осуществляется последовательно от первого резервуара ко второму, а от него – к третьему. Каждый последующий куб должен находиться на 20 см ниже предыдущего. Можно обойтись всего двумя кубами, что существенно удешевит работы. Все соединения сооружения тщательно герметизируются.
Когда септик из еврокубов засыпают, он одновременно заполняется водой, чтобы избежать случайной деформации в процессе утрамбовки слоев засыпки
Для засыпки котлована нужна смесь из пяти частей песка на одну часть цемента. Сухие составляющие этой смеси перемешивают, засыпаются слоем в 30 см, после чего утрамбовываются.
Так же поступают и с последующими слоями. Камеры кубов при этом заливаются водой, чтобы засыпаемый грунт их не деформировал. Верхнюю часть кубов защищают от промерзания листами пенопласта или заливают пеноизолом.
Кирпичный резервуар – долго, но надежно
Тот хозяин, который взялся сооружать септик из кирпича, обладает приличными запасами времени, умеет обращаться не только с лопатой, но и с мастерком, готов к кропотливому труду в надежде на долговечность сооружения.
Кирпичный септик может быть как очень сложным, так и довольно простым сооружением: каждый владелец участка сам определяет, какая именно модель оптимально отвечает его планам и возможностям
Выполнив предварительные расчеты и определившись с объёмом будущего котлована, можно приступать к его сооружению.
К преимуществам такого выбора можно отнести:
- доступность исходного материала;
- изделие из кирпича рассчитано на долгую эксплуатацию;
- кладка кирпича требует определенных навыков, но их отсутствие можно восполнить умением домашнего мастера приноравливаться к любой работе;
- из кирпичей могут быть выполнены все модели септиков;
- кирпичный резервуар может быть любых размеров, что позволяет легко соотнести его с параметрами участка.
К недостаткам можно отнести потребность в дополнительной изоляции кирпича, поскольку изначально особыми изоляционными свойствами он не обладает. Кроме того, на сооружение этого объекта придется потратить немало сил и времени.
Для работы понадобятся кирпичи, из которых предпочтительнее полный клинкерный 240х115х71. Стены будут возводиться однорядной кладкой, а простенок в два кирпича.
Необходимо подготовить:
- песок;
- цемент ШПЦ400 (не ниже);
- гидроизоляционный материал типа битумной мастики;
- арматура толщиной 10 мм из нержавеющей стали;
- для каждой из камер крышку с люком;
- инструменты для выполнения земляных и строительных работ.
Готовый котлован должен на 10-15 см превышать соответствующие габариты будущего сооружения. Установка временной опалубки предотвратит осыпание почвы. На ровное дно котлована засыпают 20-30 см щебенки, а затем 40-50 см песка.
Получившуюся подушку смачивают водой и плотно утрамбовывают. Поверх неё укладывают арматурную сетку, которую заливают бетоном (30 см) и оставляют дней на 10 застывать.
Если для кирпичного септика предстоит копать узкий и глубокий котлован, лучше воспользоваться опалубкой: всегда существует риск, что тоннель внезапно начнет разрушаться
По схеме выводят стены, оставляя зазоры для труб. В раствор цемента рекомендуется добавить жидкое стекло для увеличения прочности. Гидроизоляцию выполняют при помощи битумной мастики, накладывая слой в 3 мм. Готовый резервуар оснащают вентиляцией, устанавливают верхнюю плиту, на которой имеется отверстие для люка.
Засыпают кирпичное сооружение глиной, предварительно подключив септик к канализационной системе. Работу готового сооружения проверяют, наполнив его чистой водой. В качестве наружной изоляции сооружения может быть использован глиняный замок шириной 1 метр и глубиной полметра.
Старые покрышки – тоже вариант
Самым бюджетным материалом, из которого делают емкости под дачный септик – старые автомобильные покрышки. Достоинства этого варианта очевидны – это ценовая доступность и незамысловатый монтаж.
Утилизация старых автомобильных покрышек - давняя проблема, которая неоднократно затрагивалась экологами, возможно, что септики из скатов - это и есть долгожданное решение (+)
Впрочем, недостатки метода тоже очевидны:
- с помощью такого септика можно переработать лишь незначительный объём стоков;
- септик из покрышек является накопительным, то есть он предполагает периодическую откачку скопившегося содержимого;
- стыки и сами покрышки герметизировать проблематично, поэтому велик риск заражения грунта нечистотами.
Объём септика из покрышек зависит от нормы потребления воды одним жильцом дома и общим числом проживающих. Как правило, достаточно 5-7 покрышек на один колодец. Впрочем, покрышки-то тоже бывают разными.
Для сооружения септика из автомобильной резины заранее запасаемся необходимым количеством шин, предварительно рассчитав объем септической емкости 
Для сборки септической емкости из автошин роем котлован требующейся глубины с учетом 10 см, необходимых для отсыпку дна песком и щебнем 
Перед погружением шин в котлован выравниваем дно и проверяем его ровность строительным уровнем. Затем ставим стартовую шину и снова проверяем горизонтальность. Далее собираем резиновую емкость и подрезаем края шин внутри 
Собранные в вертикальную колонну покрышки соединяем пластиковыми стяжками. Стыки между шинами герметизируем битумной мастикой 
Устанавливаем верхнюю шину, не подрезая ее верхнюю полку. На глубине, учитывающей уклон канализационной трубы от объекта до септика, вырезаем в собранном септике отверстие для ввода трубы 
Ввод трубы в самодельный септик необходимо загерметизировать. Его обрабатываем силиконом и битумной мастикой 
На дно септической емкости из шин высыпаем два слоя: 35 см песка, затем 35 см мелкого щебня 
Поверх мелкофракционной части грунтового фильтра отсыпаем 35 - 55 см крупного щебня
Монтаж очистного сооружения несложен. Перед тем, как вырыть котлован для септика из двух колодцев, нужно разметить территорию. Размеры колодцев намечают при помощи покрышек, разложив их на земле.
Покрышка для второго резервуара укладывается недалеко от первой. Она может быть большего размера: второй колодец лучше сделать больше первого. После разметки под обе емкости копаем одну яму.
Дно колодца должно быть защищено от проникновения сточных вод в грунт. Для этого его либо бетонируют, либо делают на нем заглушку из глины толщиной 20-25 см. Сам колодец составляется из покрышек, у которых с помощью электролобзика удаляют верхнюю часть.
Прочность соединения покрышек между собой обеспечивается их попарной связкой: верхняя покрышка привязывается проволокой к нижней. Все швы, проколы и стыки надежно герметизируют.
Переходная труба вставляется в отверстие, которое выпиливается на высоте 2/3 от дна котлована. Для входящей трубы в верхней части первого колодца тоже нужно выпилить аналогичное отверстие.
Для транспортировки стоков используют пластиковые трубы. Засыпать котлован следует песком и тем грунтом, который был извлечен в процессе копки. Для каждого из колодцев нужна крышка из материала, который не подвергается гниению – можно подобрать полимерный канализационный люк.
Závěry a užitečné video na toto téma
Наглядное изображение любого процесса лучше воспринимается, чем печатное слово. Именно для этого мы и собрали все эти видеоматериалы вместе.
Посмотрите, как можно самостоятельно соорудить септик, состоящий из трех колодцев, используя для ёмкостей бетонные кольца заводского производства:
Счастливые владельцы еврокубов обладают практически идеальным материалом для сооружения индивидуальной канализации. Важно только не забывать, что относительно малый вес самих кубов может оказаться проблемой при вспучивании грунта.
Как использовать еврокубы, смотрите на видео:
Часто при возведении разных объектов применяются кирпичи. Они могут стать неплохим материалом и для септика. Нюансы такого сооружения вам откроет видеоролик:
Выбор материала для дачного септика – задача непростая. Нужно не только прикинуть свои финансовые возможности, но и разузнать особенности местности, где это сооружение будет эксплуатироваться. Собрав все нужные сведения и вооружившись информацией, вы сделаете такой выбор, о котором впоследствии не придется сожалеть.
Máte zkušenosti s řešením takových problémů? Nebo máte otázky na toto téma? Пожалуйста, поделитесь своим мнением, расскажите, какую емкость для септика вы используете. Komentáře můžete zanechat v níže uvedeném bloku.