Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Vlastní zdroj vody na vaší oblíbené dacha výrazně zvýší úroveň komfortu. Eliminujte potřebu kbelíků pro dopravu vody pro péči o prosperující rostliny, pro plnění nádrží ve vaně nebo ve sprše.

Stavba zařízení pro přívod vody může být svěřena týmu pracovníků specializujících se na tuto oblast. Ale je lepší kopat a vybavovat studnu v zemi vlastníma rukama, investovat do ní minimum peněz. Řekneme vám, jak si vybrat místo pro zdroj vody, jak vrtat a zařídit výrobu.

Kompetentní příprava - 100% úspěch

Každý podnik vyžaduje důkladného vykonavatele budoucího výkonného umělce. O to víc pracný jako kopání studny.

Chyby v plánování, rozložení sil a pracovních kroků nutně ovlivní výsledek. V nejlepším případě se stavba natáhne na dlouhou, ale neznámou dobu, v nejhorším případě skončí zařízením zbytečného tunelu „nikam“.

Uspořádání studny na letní chatě oslabí majitele z množství problémů spojených s bydlením mimo město Studna voda v zemi se používá pro zalévání rostlin, čištění domu a území Filtrovaná a vařená studená voda se používá při vaření a přípravě jídla ke spotřebě. Voda vytěžená ze studny vyplňuje nádrže v zemské lázni, nafukovací bazény, dekorativní rybníky a letní sprchové nádrže Původně navržený dům bude sloužit jako velkolepý akcent v krajinomalbě krajiny. Voda ze studny lze získat obvyklým ručním způsobem navinutím řetězu nebo kabelu na bránu Pro mechanizované čerpání vody ze studny se používají povrchová čerpadla nebo ponorné vibrační jednotky typu Kid. Pravidelně se využívají letní zdroje sběru vody, z nichž studna čerpá bahno. To se nestane u studní, nevyžadují pravidelné čerpání a splachování, ale stále je třeba se starat o zdroj

Průzkum nezávislého hydrogeologa

Aby se odstranily nesmyslné náklady na finanční prostředky a svalová námaha, je nutné provést předběžné hydrogeologické studie.

Nejlepší přehled možností - vrtání. Je však přinejmenším nerozumné, aby bylo provedeno samostatně před stavbou studny, a proto je drahé a nerentabilní najmout vrtačky. Bylo by lepší pak okamžitě vrtat studnu.

Nezávislé hydrogeologické průzkumy jsou tvořeny banálním šetřením sousedů, kteří mají vlastní studnu nebo studnu.

Zjistit z nich:

  • V jaké hloubce značka vodní zrcadlo v povodni av období sucha.
  • Kolik metrů bylo vyvrtáno nebo vykopáno pro konstrukci příjmu zařízení.
  • Nemá vlastnost vody "opustit" z příjmu vody, pokud léto není spokojen se srážkami dva / tři týdny, ale vyčerpávající teplo.
  • Jaká půda byla odstraněna z vrtu nebo studny během jejího vývoje: byla jílovitá nebo písčitá.
  • Museli vrtulníci rozbít balvan sekáčem nebo staviteli, aby zvedli velký těžký kámen ze studny?

Podle tradice se příměstské pozemky a pozemky nacházejí v rovinatém terénu bez výrazných reliéfních struktur. Studny se kopají v sedimentárních, snadno zpracovatelných sedimentech.

Práce se provádí na první kolektor, snaží se obejít a odříznout vodovodní potrubí, pokud se nachází v hloubce asi 3-4 m od povrchu.

Většina prázdninových vesnic se nachází v rovinatém terénu, pro který je charakteristické téměř vodorovné uložení půdních vrstev. Podzemní voda v plochých oblastech leží téměř na stejné úrovni

Podzemní vody obsažené v pórech sedimentárních hornin obvykle leží ve formě povodí. Podle gravitačních předpisů a zákonů komunikujících nádob je povrch tohoto povodí prakticky ve všech bodech ve stejné hloubce.

To znamená, že geologická a hydrogeologická situace na vašem místě bude téměř stejná jako situace vašeho souseda.

Některé odchylky hladiny jsou zaznamenány v průběhu pohybu podzemních vod. Například, pokud je vyložen jako pramen v rokli, která se nachází 3-5 km od pracoviště.

Pak bude hladina v bodě, který se nachází blíže k pružině, o něco nižší než ve vzdálenějším analogu. Tyto odchylky však mohou být při kopání studny zanedbány jejich hodnota je obvykle irelevantní.

Vážené rozdíly ve výšce hladiny podzemní vody (hladina podzemní vody) budou, pokud bude studna uspořádána na straně kopce. Voda bude vždy odcházet směrem k snadnému vypouštění, které ji svah zajišťuje. Proto se na těchto místech se snaží stavět studny, protože přirozené odvodnění výrazně snižuje množství vyrobené vody.

Pokud je v oblasti práce zastřešení, jehož úroveň v jarním a podzimním období bude v průměru 3–4 metry, doporučuje se ji zablokovat vrtem a dostat se k podkladu. Hladina a množství vody zastřešení jsou nestabilní, voda je nejčastěji znečištěna odpadní vodou z domácností.

Ze sousedních zdrojů můžete pomocí barometru určit hloubku zrcadla s poměrně vysokou přesností. Jeho měřítko je označeno dělením s cenou 0, 1 mm, což je z hlediska nadmořské výšky 1 m.

Pokud tedy přístroj zobrazuje 831, 7 mm nad sousedním otvorem a 831, 5 mm nad bodem plánované studny, pak bude hloubka vašeho zařízení pro přívod vody o 2 m větší.

Informace o složení půdy vám pomohou posoudit vaši vlastní sílu pro vlastní kopání. Pokud si sousedé jsou jisti složitostí vývoje a přítomnosti velkého počtu balvanů, je lepší přenést práci do týmu brigády shabashniki. Stále se musíte řídit jejich činy, což znamená, že se musíte seznámit s technologiemi dobře stavěné konstrukce.

Přibližná hladina vody ve studni plánované pro výstavbu může být určena ze zrcadla blízké nádrže. Voda ve studně bude ve stejných výškách.

Kromě „svědectví“ majitelů stávajících vodovodních konstrukcí mohou organizace, které prováděly vrtání nebo stavbu v blízkosti vašeho místa, poskytnout informace o hydrogeologických podmínkách oblasti. Informace může poskytovat místní meteorologická služba, která má kompletní soubor údajů o klimatických podmínkách, přírodních jevech a geologických podmínkách v regionu.

Jak určit místo pro kopání studny

Pro přívod vody je třeba předem vybrat vhodné místo. Je nežádoucí zajistit, aby byly zahradní rostliny vysazeny a hnojeny chemickými sloučeninami po několik desetiletí.

Všimněte si, že studna voda málokdy pije. Pokud plány nezahrnují těžbu kategorie pitné vody, je možné ignorovat předchozí cykly hnojení.

Vzhledem k malé velikosti pozemků dacha je obtížné najít místo pro instalaci studny s pitnou vodou. Vzhledem k nedostatečné vzdálenosti od možných znečišťujících látek podzemní vody ke zdroji může být tento zdroj použit pouze pro čištění a zavlažování (+)

Uvádíme hlavní faktory ovlivňující výběr lokality pro výstavbu studny:

  • Eliminace znečištění. Odlehlost od míst možného vstupu negativních složek: z domácností a hospodářských budov, kotců pro hospodářská zvířata, žumpy, hromady kompostů nejméně 20 m.
  • Snížení nákladů . Nejkratší možná maximální trasa potrubí, pokud se předpokládá, že zařízení má být zásobováno vodou. Čím kratší je délka dálnice, tím méně peněz bude vynaloženo.
  • Optimální poloha. Mezi základem dachy a studny by mělo být minimálně 5 m. Struktura přívodu vody „dotáhne“ podzemní vodu sama podle principu vířivky. Neustále se bude snažit doplnit vyčerpané zásoby, přilákat nejen vodu, ale i částice půdy, které nakonec vyčistí půdu pod základem v těsné blízkosti studny.

Rozsáhlé země důvody pro naše reality jsou vzácné, proto zvolit místo ve směru pohybu podzemních vod v této oblasti je podivné, alespoň. Pokud však má zemský povrch určitý sklon, je nejlepší zvolit místo pod studnou v nejnižším bodě. Tam a tloušťka půdy, která má být extrahována, bude menší a přítok vody je větší.

Podle požadavků SanPiN číslo 2.1.4.544-96 mezi zdrojem pitné vody a objekty možného znečištění podzemních vod (žumpy, komposty, skoty apod.) Musí být minimálně 50 m

Specifičnost typické studny

Maximální hloubka tradiční studny s hřídelí je 30 m. Je nebezpečné kopat pod ní, je příliš těžká, je nevyrovnaná z hlediska nákladů a nákladů práce. U chaty můžete udělat velmi mělkou studnu, výšku dolu, která bude 6 - 8 m.

Kopání mělkého dolu je snadné, k odsávání vody lze použít standardní kbelík nebo levné povrchové čerpadlo. Voda z mělké vody je však použitelná pouze pro zavlažování a jiné hospodářské účely.

Příjem vody může být prováděn s minem 15 - 20 m. Z této hloubky je větší pravděpodobnost, že se voda dostane k pití. Šance se zvýší zejména v případě, kdy se vodonosná vrstva překrývá s hlinitými nebo hlinitými horninami, které neumožňují průchod vody. Zabraňují průniku atmosférických a povodňových vod spolu s domácími odpadními vodami, technickými oleji, chemikáliemi.

Úkolem stavitele vrtu je nejen vytěžovat půdu z dolu, ale také tvořit stěny šachty vrtu. Jsou vyrobeny z kamene, cihel, polen, desek ze dřeva, dřeva, monolitického železobetonu, nalije se do bednění uspořádaného v jámě.

V současné době nejběžnější verzí materiálu pro konstrukci stěn jsou tovární betonové prstence nebo domácí protějšky, které jsou nality do formy přímo na pracovišti.

Bez ohledu na materiál použitý pro stavbu zdí šachty dobře, jeho design zahrnuje tři hlavní prvky: 1 - část přijímající vodu, 2 - hlaveň, špička (+)

Bez ohledu na materiál použitý pro stavbu zdí studny, oni jsou postaveni v souladu s jedním strukturálním schématem. Jeho hlavní části jsou:

  • Čepice. Část dolu, stoupající nad zemský povrch. Standardní výška 0, 7 - 0, 8 m, ale s variantami. Vybaven studny pro ochranu před atmosférickými negativními. Pro ruční zvedání vody je vybaven límcem nebo jeřábem.
  • Kufr. Část dolu, měřená od úrovně země k vodnímu zrcadlu. Používá se k posílení stěn dolu ak ochraně před zhroucením půdy.
  • Část pro příjem vody. Vykreslete důl, ponořený do vodonosné vrstvy. Hlavním pracovním prvkem vrtu je zajištění přívodu vody do konstrukce, v případě potřeby vytvoření zásoby.

Kromě geometrických parametrů neexistují žádné významné rozdíly v konstrukci špičky a hlavně. Jiná je šířka s výškou a tvar dolu v půdorysu: čtverec nebo kolo. Hlavní strukturální rozdíl, který určuje dělení studní na druhy, je dán principem návrhu příjmu vody.

Rozdíly v zařízení přijímací části studny jsou rozděleny na:

  • Nedokonalé. Sací část tohoto typu je ponořena do vody nasycené tvorby přibližně 70% výkonu vodonosné vrstvy. Důl není instalován na vodní zastávce, protože proudění vody do ní nastává jak přes dno, tak přes stěny vodovodní části.
  • Zavázán. Sací část je zcela zapuštěna do kolektoru. Základna dolu spočívá na vodotěsné vrstvě, díky které je průtok vody prováděn výhradně přes boční stěny.
  • Odhodlaný s jímkou. Část sání vody spočívá na nepropustné vrstvě, voda vstupuje do šachty ze strany přes stěny. Přítok vody je doplněn o určitý rezervoár vytvořený v podkladové vodonosné vrstvě s vodotěsnou vrstvou.

Sump zařídit vytvoření vodní rezervy. Proto je jeho objem počítán na základě skutečné denní spotřeby. Je-li to nutné pro zvýšení objemu vody, která může být současně čerpána, je jímka uspořádána ve tvaru zvonu s prodloužením základny.

Stavba studny je volena v souladu s geologickou situací v oblasti práce, zkušenostmi sousedů při výstavbě těchto zdrojů a skutečnou potřebou vody budoucích vlastníků.

Interogace sousedů bude také schopna pomoci v rozumné volbě optimální stavby studny. Můžete přijít s podobným dokonalým nebo doplněným pláštěm. Vše záleží na skutečné potřebě vody.

Je třeba mít na paměti, že studna voda nemůže "stagnovat" v dole. V případě dlouhého pobytu tam bude kvést nebo bude hniloba.

Pokud si neplánujete trvalý pobyt v zemi s bohatou recepcí vodních procedur, pak dostatečné množství vody dá nedokonalou stavbu. V dolní části jejího obleku se nachází spodní filtr štěrku nebo sutiny, který drží zrna písku.

Pokud je nádržka na příjem vody pohřbena v jemném písku, je na dně trupu umístěn spodní kryt z osika, modřínu nebo dubu. Spodní kryt je konstruován analogicky s víkem, které pokrývá ústí studny, ale mezi prvky prkna zanechává mezeru pro průtok vody Na zadní straně stínění jsou prvky spojeny dvěma příčnými deskami Aby se dřevěný štít nevysunul, je naplněn vrstvou sutin nebo velkých oblázků.

Konstrukce studny z betonových kroužků

Konstrukce vodního zdroje u dachy je nejjednodušší volbou pro nezávislé provedení. Použití hotových betonových kroužků vám umožní kopat velkou studnu na dacha s co nejmenší ztrátou úsilí a nákladů, a ozdobit tip kamenem nebo logem, pokud si budete přát.

Nejekonomičtější by však byla metoda samo-lití železobetonových vrtných prvků.

Pro stavbu vrtů jsou betonové prstence dodávány na staveniště pomocí zvedacího zařízení Konstrukce vrtu z prefabrikovaných kroužků se nejčastěji provádí dvěma způsoby: ručně a pomocí mechanizace. V prvním případě pod spodním okrajem prstence vykopou zem, odstraní ji a postupně zvyšují betonový hřídel. Pro usnadnění procesu instalujte stativ s blokem nahoře. S jeho pomocí vytáhnou kbelíky naplněné zeminou z dolu a instalují prstence Pokud se během vývoje dolu setkáme s balvany, mohou být odstraněny ze dna stativem bez zvláštních komplikací. Druhá metoda zahrnuje použití výkopového zařízení pro vývoj výkopu. V případě výstavby vodovodních příkopů se také tvoří Úzké betonové kroužky před ponořením do jámy je jednodušší předmontovat montážní konzoly ve dvojicích. Během ruční konstrukce se upevnění provádí při stavbě studny zevnitř. Montáž zdvihacího hřídele z betonových kroužků se rovněž provádí pomocí zdvihacího zařízení. Výložník rypadla může být dokonce užitečný. Po výstavbě dolu je prostor kolem něj vyplněn pískem nebo zeminou, která byla vytěžena při vývoji jámy. Horní 0, 5 - 1, 0 m jsou vybaveny hliněným hradem

Technologie konstrukce hotových kroužků

Při stavbě studní z betonových kroužků se používá hlavně způsob spalování. I když můžete jít jiným způsobem: instalovat betonové prvky do předem vyhloubeného dolu, ale metoda sestupu je praktičtější a bezpečnější. Když se stěny dolu posílil současně s těžbou půdy, což eliminuje kolaps volných hornin v kmeni v procesu.

Pro konstrukci dobře padnoucích betonových i železobetonových kroužků s aretací na koncovém okraji. Všimněte si, že při stejné velikosti se první a druhá varianta liší hmotností. Například s betonovým kroužkem o Ø 1 ma výšce 0, 7 m bude hmotnost v průměru 800 kg. Podobný prvek w / w bude vážit pouze asi 500 kg.

Použití železobetonových kroužků - nejjednodušší způsob a vhodný materiál pro stavbu šachty dobře

Kromě toho musí být tloušťka stěny betonového prstence pro stavbu studny nejméně 10 cm, lepší než 12 cm a při použití železobetonových kroužků je povoleno minimálně 6 cm, ale průměrná statistická tloušťka 7 - 8 cm.

Konstrukce šachty z betonových kroužků nevyžaduje použití zvedacího zařízení.

Velikost stěn se do značné míry odráží ve velikosti vnitřního průměru, a naopak ovlivňuje pohodlí při vývoji dolu a následné využití vrtu.

Je lepší stavět šachtu zdola nahoru, ale můžete ji instalovat do dříve vykopané jámy za použití technologie uvedené na obrázku.

Vhodný průměr kruhů je zvolen s ohledem na pohodlnou polohu pracovníka při kopání v dole. В среднем это от 1, 0 м до максимальных 1, 5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.

Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.

Существенно облегчить процесс подъема грунта из шахты колодца поможет тренога с закрепленным в ее вершине блоком для каната с крюком. Спуск и подъем можно производить с помощью ручного ворота или электрической лебедки

Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить.

Ступенчатый вариант устройства шахты колодца выполняется из конусообразных колец, которые снаружи формируют ребра жесткости, изнутри ступеньки для подъема/спуска Самый распространенный метод строительства колодца из колец – опускной способ, согласно которому ствол наращивается сверху, а погружается в грунт за счет подкапывания снизу

Что бы избежать такой серьезной аварии, лучше запастись прутком 16 мм для изготовления скрепляющих кольца скоб или полосой толщиной 5- 10 мм.

Для облегчения процедуры подъема грунта из разрабатываемой шахты желательно смастерить треногу и прикрепить к ее вершине блок. Так удобнее и быстрее продвигается дело по освобождению ствола от отваленной породы.

Бетонные или железобетонные элементы для сооружения шахты колодца заранее закупаются с учетом высоты шахты соседей или заливаются на площадке строительства

Шаги опускного способа сооружения несовершенного шахтного колодца:

  • Размечаем абрис шахты по фактическим размерам колец. Самый простой метод разметки заключается в установке по центру колышка с привязанной к нему бечевкой, равной половине диаметра кольца. Этим упрощенным циркулем надо очертить границы.
  • Вырываем круглый котлован согласно разметке. Он может быть чуть шире абриса, чтобы проще было погружать стартовое кольцо. Копаем примерно на ¾ высоты бетонного элемента.
  • Устанавливаем в котлован башмак с резцом, проверяем его положение уровнем. При необходимости выравниваем положение, чтобы не было дальнейших перекосов ствола.
  • Погружаем в шахту стартовое кольцо. Скрепляем его с башмаком в четырех местах скобами или нарезанными из полосы металлическими пластинами, если нет уверенности в том, что при погружении башмак не отделиться от бетонной колонны.
  • Выбираем грунт внутри шахты, не подкапывая его под башмаком.
  • Подкапываем под башмаком четыре или более полости так, чтобы туда смогли поместиться равные по высоте поленья, кирпичи или похожие на них временные опоры.
  • Устанавливаем опоры так, чтобы собранная часть колодца ровно опиралась на них. Контролируем посадку ствола уровнем и отвесом, чтобы в дальнейшем не исправлять усиливающиеся с глубиной огрехи.
  • Подкапываем оставшиеся участки под башмаком и выбиваем временные подпорки.
  • Осаживаем кольцо в землю, стремясь соблюсти равномерность погружения.
  • Действуем в соответствии с вышеописанным алгоритмом, пока верхняя кромка кольца не выровняется с дневной поверхностью.
  • Укладываем вдоль фаски установленного кольца уплотнитель – просмоленный пеньковый шнур Ø 20 мм. Уплотнитель используем как минимум для трех – пяти нижних колец. Он нужен в водоприемной части и чуть выше на случай повышения уровня в паводковый период.
  • Устанавливаем следующее кольцо, при необходимости соединяем его с предыдущим в 3 – 4 местах по окружности.

Таким методом углубляемся и наращиваем кольца до тех пор, пока не появится водонасыщенный песок. Заглубляем в него столько метров шахты, сколько было у соседей. В это время надо будет постоянно откачивать воду из выработки, чтобы она не мешала работнику.

На схеме изображен процесс подкапывания грунта под режущим башмаком ствола колодца по шагам

Если сведений по заглублению в водонос нет, то после установки как минимум одного бетонного элемента надо сделать очередную упрощенную разведку.

Перед тем, как подкапывать грунт под стволом, нужно вырыть по центру нечто вроде шурфа. Если в шурфе только песок и мелкие камни, то разработку шахты можно продолжать до погружения очередного кольца.

Затем снова проводится разведка, пока на дне шурфа не появится кровля водоупорного слоя – глинистой, похожей на пластилин породы. Это сигнал к остановке рытья.

Теперь работы в шахте заключаются только в устройстве донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают в три яруса толщиной по 15 – 20 см. Фракция каждого верхнего слоя должна быть больше, чем нижнего.

Чтобы исключить сдвиг и смещение бетонных колец, их соединяют гнутыми скобами из арматурного прутка, сварными скобами или металлическими накладками с болтовыми креплениями (+)

При устройстве на даче совершенного типа колодца шахту следует устанавливать на кровлю водоупорного пласта. Разведок, естественно, проводить в период копки не надо. Шахту просто постепенно погружают, пока не упрутся в водоупор.

Следует учесть, что одно или более стартовых звеньев совершенного колодца должны пропускать воду через стенки. Для этого в кольцах в шахматном порядке формируются подобия окон, заполненных мелкой сеткой, сухарями из шлакобетона или подобными пористыми материалами с фильтрующими способностями.

Число колец должно быть таким, чтобы полностью перекрыть и несколько превысить мощность водоноса.

Кольца с боковыми фильтрами используются не только в строительстве совершенных колодцев, но и в устройстве несовершенных конструкций в пластах со слабым притоком воды.

С целью увеличения притока воды в несовершенные колодцы с небольшим дебитом и для устройства фильтрующей водоприемной части совершенного колодца стартовое кольцо устраивают с перфорацией. Ее функцию могут выполнить своеобразные “окна” из крупнопористого бетона или отверстия, заполненные мелкой сетки из нержавейки

Прежде чем принять решение, копать самому колодец или пригласить гастарбайтеров, стоит посчитать сумму, которую предстоит заплатить за копку колодца. Подробности об определении цены собственного источника узнаете из рекомендованной нами статьи.

Метод устройства из самодельных колец

Технология строительства аналогична предыдущей методе, но осложнена процедурой изготовления бетонных колец. Для этого необходимо заранее запастись разборной опалубкой из соединенных между собой в одно полотно досок или листового металла.

Понятно, что опалубка должна быть парной: одна часть обязана повторять наружную поверхность кольца, вторая внутреннюю. Размер и форму опалубки лучше подобрать по габаритам заводских колец.

Для собственноручного изготовления бетонных колец потребуется опалубка, которую можно взять в аренду или сделать из кровельного железа Диаметр колец подбирают, ориентируясь на способ установки. Если копка колодца будет выполняться вручную, то внутренний размер должен быть от 1, 2 м для удобства работ Для того чтобы при отвердевании бетонная масса не деформировала опалубку, внутрь устанавливаются распорки - металлические стержни, обеспечивающие жесткость Для изготовления железобетонных колец внутрь опалубки перед заливкой устанавливается арматурная сетка Для отвердевания бетону потребуется минимум 28 дней. В это время опалубка с заливкой должна оберегаться от прямых солнечных лучей, излишнего увлажнения и промораживания В течении 28 дней бетон не застывает, а твердеет и набирает прочность. Процесс твердения происходит от периферии к центру тела бетонного изделия. Спустя указанный срок бетон не отвердеет полностью, но будет уже готов к сборке колодца Опалубку для заливки бетонных колец можно сделать из доски, соединив элементы металлической полосой или лентами резины. Такую опалубку можно использовать многократно Устройство опалубки из рейки избавит от характерных ребер, формирующихся на стыках доски в дощатом варианте. Для того чтобы легче производился съем опалубки, внутри нее желательно проложить полиэтилен

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Для собственноручного производства колец надо разработать проект опалубки. Оптимальные пропорции бетонной смеси 1:2, 5:4 и/или 1:2:3; ВЦ от 0, 5 до 0, 7

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0, 7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой.

Состыковка элементов бетонного ствола будет проводиться быстрее и с большей точностью, если при заливке предусмотреть торцевую фаску

Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Если предполагается установка бетонных колец в котлован с применением строительной техники, в арматурный каркас стоит заложить монтажные петли

Výztuž je vyrobena ze svisle uložených tyčí a vodorovně uložených kroužků z tyče 10 - 12 mm. Průměr prstenců by měl být menší než velikost vnější části sestavy bednění, ale větší než vnitřní část, takže konstrukce může volně sedět v mezeře, kterou tvoří.

Mezi svislými prvky výztužné klece by mělo být asi 25 cm, mezi horizontálními kroužky 10 - 20 cm Pro vytvoření jednotného systému jsou výztužné tyče a kroužky upevněny pletacím drátem.

Bednění je vyplněno vrstvami po 100-150 mm. Když je roztok naplněn, lis se lisuje, dokud cementová želé nepřichází na povrch. Tamper by měl být prováděn nutně, čím je roztok položen, tím vyšší jsou pevnostní vlastnosti výrobku.

Po pokládce by mělo být v bednění dbáno na správné vytvrzení. Prvních 10 dnů prstence by mělo být chráněno před možným zmrazením a sušením. Povrch by měl být pravidelně navlhčen nebo pokryt vlhkými pilinami.

Po dokončení práce na stavbě dolu je nutné vybavit vrtnou hlavu a zařídit jílový hrad - kruh zmačkaného zhutněného jílu. Šířka zámku 0, 5 m, hloubka od 1, 0 do 1, 5 m (+)

Startovací kroužek je vyroben s dolním břitem. Pokud nechcete, aby se kolem okraj zařízení, můžete si koupit boty nebo nalít samostatně. Vytvoření filtračních oken ve stěnách betonových kroužků, stejně jako v předchozím případě, závisí na konstrukčním typu vrtu. Technologie stavby dolu z domácích prstenců se obecně neliší.

Ve výzdobě betonového prstence, který slouží jako studna, se používají různé techniky. Například, latování s latě nebo deskou Povrchová úprava špičky je jednoduchá. Pro tento účel je důležité zvolit pojivo, které je kompatibilní s betonovým podkladem a materiálem, který má být namontován. Při potahování se používají všechny možné materiály, které napodobují přírodní kámen nebo cihlové zdivo. Vypadá to skvěle stylizovaný srub nebo srub, vyrobený pouze pro povrchovou část šachty

Po dokončení práce na instalaci šachty šachty můžete bezpečně přistoupit k uspořádání vlastního zdroje. Na dně nedokonalé struktury, jejíž kmen je pohřben ve vodním nosiči, ale nespočívá na vodotěsné skále, by měl být postaven spodní filtr.

Dno nedokonalé studny by mělo být vybaveno spodním filtrem. Plní se ze tří vrstev hornin s dobrými filtračními vlastnostmi. První vrstva je asi 10 cm písku, pak 15 cm jemného a nahoře větší štěrk (+)

Kolem barelu by měl být uspořádán hliněný zámek, který by chránil odpadní vodu před vstupem do dolu. Víčko musí být vybaveno alespoň krytem nebo vrchlíkem a zařízením pro zvedání vody.

Nezapomeňte, že kromě kopání vlastního zdroje vody bude muset jeho majitel také provádět pravidelnou údržbu. Tento článek je věnován metodám, pravidlům a četnosti čištění studny.

Závěry a užitečné video na toto téma

Video č. 1. Jak vybrat nejlepší místo pro zařízení studny na webu dané země:

Video č. 2. Příklad ruční důlní šachty:

Video č. 3. Video s postupnou ukázkou procesu vybavení šachty:

Budování vlastní studny není snadné, ale docela realizovatelný úkol, který housemaster může snadno vyřešit bez najímání pracovníků. Pravda, bude potřebovat minimálně dva asistenty, aby vytěžili půdu na povrch a sledovali stav pracovníka na dně dolu.

V případě závratě by měla být okamžitě zvednuta na povrch a před prací pravidelně kontrolovat obsah plynu pomocí hořící svíčky nebo analyzátoru plynu.

Chcete říct, jak dobře vybavit studnu ve vlastní letní chatě? Máte dotazy k článku, našel kontroverzní informace? Komentář, prosím v níže uvedeném bloku, nechte příspěvky s vaším názorem a fotografiemi na toto téma.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie:

Užitečné tipy