Nedostatek centralizované kanalizační soustavy způsobuje instalaci různých typů lokálních čistíren v příměstských oblastech. Někdy ale místo drahé autonomní struktury je instalace jednoduchého hrábě dostatečná. Navíc je možné se vyrovnat s jeho konstrukcí nezávisle.
V článku jsme zobrazili podrobné informace o tom, jak vybudovat jímku na místě, jaká pravidla a předpisy je třeba dodržovat při organizaci drenážní struktury. Popsali jsme nejoblíbenější a praktická řešení a poskytli také podrobné pokyny pro jejich implementaci.
Typy moderních žump
V dnešní době se významně zvýšila funkční zátěž odvodňovacího otvoru, protože přítomnost domácích kanalizací a systému přívodu základní vody se několikrát zvyšuje objem odpadní vody.
V tomto ohledu se objevily nové úpravy čistíren odpadních vod, které byly rozsáhlejší a zlepšené z hlediska zpracování odpadů.
Schéma venkovské toalety z minulého století. Úloha vodotěsné ochrany hraje jednoduchou hliněnou pojistku, proto hrozí nebezpečí pronikání odpadních vod do půdy (+)
Pamatujte si, jak vypadal odtokový otvor - malá studna, do které byl veškerý odpad metodicky ukládán, dokud nebyl zcela naplněn. Stěny studny byly obloženy deskami, položenými kameny nebo vyztuženými jinými materiály. Když úroveň výtoku stala se maximální, oni volali aspension stroj pro čerpání.
Je-li instalována kumulativní nádrž, jedná se o vzduchotěsnou nádobu, která je pravidelně vyprazdňována pomocí vakuových vozíků. Na místo instalace je nutné provést příjezdovou komunikaci (+)
V té době se samozřejmě o ekologii nebo ochraně životního prostředí před znečištěním nemluvilo. Dnes si však každý chce zachovat čistotu půdy na místě, takže přísně sledují utěsnění čistíren odpadních vod.
Výrobci vybírají materiály, které nevyžadují dlouhodobou instalaci nebo speciální hydroizolaci. Příkladem moderních modelů jsou objemné polymerní nádrže.
Velký plastový kontejner je druh usazovače s jednou, dvěma nebo více komorami pro kanalizaci. Recyklace odpadních vod se provádí pomocí anaerobních mikroorganismů.
Monolitické jedno- a dvoudílné konstrukce z betonu, stejně jako instalace jedné, dvou nebo dokonce tří betonových studní, neztratily svou popularitu. Volba je vysvětlena relativní snadností instalace (odlévání) a slušnou životností (až 30 let).
Schéma nejjednodušší septiky pro dachu - filtrační jamka betonových kroužků se štěrkopísčitým dnem, která umožňuje a čistí odtoky, větrací potrubí a poklop pro přímý přístup (+)
Myšlenka vyložit cihlu s cihlou zmizela, protože instalace několika kroužků je mnohem jednodušší než vytvoření pevného zdiva. Hlavní kvalitou nových zařízení je těsnost, která chrání půdu před znečištěním odpadními vodami.
Sanitární výběr
U zařízení nové žumpy je třeba se řídit požadavky uvedenými ve stavebních normách a předpisech. Samozřejmě, pro snadnější použití bych ho chtěl přiblížit domů.
Vzdálenost od suterénu k nádrži by však měla být nejméně 10 m. Zohledňují se okolnosti vyšší moci související s porušením těsnosti základu a skladovací nádrže.
Schéma, které udává minimální přípustnou vzdálenost od jímky k důležitým objektům. Při navrhování projektu bychom neměli zapomínat na podobné objekty v sousedních oblastech (+)
Při plánování, také na vědomí, že plot, nastíní hranice místa, by měla být ve vzdálenosti ne více než 4 m, a vozovky - ne blíže než 5 m.
Největší interval - až ke zdroji vody (studna nebo studna) - není menší než 25 m, s volnou písčitou půdou - do 50 m. Pokud je v blízkosti nádrž s vodními nádržemi (rybník nebo jezero), je třeba vzít v úvahu - 30 m.
Betonové prstence - aktuální typ materiálu
Vyztužené betonové prstence pro septiky a stavba pitných studní jsou tak náročné, že se mnoho továren začalo specializovat na jejich výrobu.
Kromě hlavních částí jsou navíc opatřeny kroužky opatřenými dnem, samostatnými hrdly, stropy a horními segmenty s poklopem. Zvažte dvě možnosti pro konstrukci žumpy, s dno a bez dna.
Betonový dřez
Otevřená nádrž bez dna, jinými slovy absorpční studna je kombinovaná varianta, která se podobá obvyklé akumulační nádrži, ale působí na principu filtrační vložky septiku.
Nepřítomnost spodní roviny a drenážní vrstvy písku a štěrku je podmínkou pro částečnou filtraci odpadních vod: část kapaliny se dostává do země, proto jsou služby vakuových vozíků vyžadovány mnohem méně často.
Existují podmínky, za kterých je třeba se vyhnout konstrukci konstrukce s „otevřeným“ dnem:
- hladina podzemní vody musí být minimálně 100 cm pod základnou kanalizace, jinak se odpadní kapalina smísí s horizonty podzemních vod, což způsobí kontaminaci půdy škodlivými látkami;
- typ půdy musí splňovat požadavky filtrace, tj. propustný: písčitý, štěrkový nebo oblázkový s vysokým obsahem písku. Skály, hlíny a jíly nemají podobné vlastnosti as časem se mohou stát nepřekonatelnou překážkou pro odtok.
S výhradou podmínek si můžete vybudovat sami sebe.
Vzhledem k vysoké hmotnosti betonových předvalků bude nutné pronajmout siřáb nebo jiný manipulátor pro montáž prstenců, jakož i tým pracovníků, který zkracuje dobu výstavby.
Pracovní příkaz:
- Kopání jámy do hloubky rovné celkové výšce prstenců (2 nebo 3) plus půl metru na drenážní vrstvě a 20-30 cm na uspořádání krku.
- Pokládání filtrační základny sypkých materiálů - písek, oblázky, sutiny, štěrk. Například, spodní vrstva je písek, horní je velký drcený kámen. Pro účinnost čištění lze použít perforovaný betonový podklad nebo geotextilie.
- Montáž kroužků pomocí jeřábu.
- Připevnění kanalizační trubky do díry, kterou předtím vytvořil perforátor;
- Hydroizolace studny - těsnění švů, spojů, spojů;
- Zásyp a podkopávání půdy po obvodu jámy.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat hydroizolaci žumpy. Upevnění trubky se nejlépe provádí pomocí T-kusu a následným utěsněním všech spojů těsnící hmotou.
Varianty použití hydroizolačního materiálu Penetron, který se používá k hydroizolaci monolitických a prefabrikovaných konstrukcí z betonu a souvisejících nástrojů - Penekrita, Penelaga, Vaterplag
I při použití betonových kroužků se zámkem musí být utěsněny zevnitř i zvenku. Z vnějšku můžete použít materiál z lepícího asfaltového válce, který se vejde do několika vrstev zevnitř - kombinace Penetron a Penekrit nebo cementové malty Aquabarrier .
Pro zajištění čerpacího procesu je v horní části nutné poklop vybavit těsným, izolovaným krytem.
Zásobní nádrž prstenců
Vysoká hladina podzemních vod (poměrně častý jev) neumožňuje instalaci kanalizačních studní bez dna, takže nejúspěšnější variantou by byla jednoduchá skladovací nádrž. Můžete použít plastovou nádrž nebo velký polymerový válec, ale uvažujeme o projektu betonových kroužků.
Konstrukce pohonu se podobá zařízení předchozího modelu, ale na rozdíl od filtrace dobře, tato nádrž má hluché, vodotěsné dno. To znamená, že jediný způsob, jak ho vyčistit, je čerpadlo odpadních vod do sběrných žlabů (+)
Prakticky všechny díly mohou být zakoupeny v hotové formě. Cena jednoho vrtu o průměru 110 cm (tloušťka stěny - 16 cm, výška - 89 cm) - od 1500 do 2000 rublů, 6 centimetrů dobor - 250-300 rublů. atd., proto celá konstrukce v množství nepřesahujícím 10 000 rublů.
Pokud chcete ušetřit rozpočet, můžete provést w / b zazvonění sami.
Průběh:
- Zařízení jámy (50-80 cm širší než studna) se současným pokládáním zákopů pro kanalizační potrubí.
- Instalace a izolace potrubí.
- Zásyp a podbíjení polštáře (30-40 cm tlustého).
- Instalace betonového dna (přísně vodorovná, s kontrolou hladiny); místo hotového prvku můžete postavit zesílený potěr.
- Montáž betonových kroužků s jeřábem.
- Hydroizolační spáry gumové pásky, betonové řešení s přídavkem tekutého skla.
- Nátěry vnitřních spár asfaltovým tmelem, vnější nátěr asfaltovou hydroizolací. Zásyp.
- Montáž horní desky s otvorem pro poklop, upevnění krytu.
Jedním z produktů zpracování bakteriálního odpadu je nebezpečný plyn metanu. Aby se zamezilo jeho koncentraci a zároveň zajistil přístup vzduchu do kanalizace, je studna vybavena ventilačním potrubím.
Krok 1: Před ponořením betonových kroužků do jámy je jejich vnější strana ošetřena asfaltovým tmelem ve dvou vrstvách. Tmel by měl tvořit souvislou nepromokavou skořepinu bez mezer a slabých míst. 
Krok 2: Vodotěsné kroužky jsou instalovány v základové jámě na startovním betonovém prstenci, hermeticky uzavírají dno konstrukce. Tato část by měla být také před instalací potažena tmelem. 
Krok 3: Před instalací každého dalšího kroužku se koncový okraj předchozího, již instalovaného prvku upraví tmelem nebo tmelem as bitumenem a naolejovaná šňůra se položí po obvodu jako tmel. 
Krok 4: Proti prasknutí trupu a oddělení prstenců v jámě jsou spojeny kovovými sponami a deskami. Příčné konzoly jsou upevněny pro provozuschopnost a opravu 
Krok 5: Šachta je umístěna mezi žlabem betonových kroužků a předmětem, který je opravován. S délkou více než 30 ma přítomností závitů se zvyšuje počet šachet 
Krok 6: Po instalaci jímky z betonových kroužků se potrubí položí na plánované úrovni na plánované úrovni, pokládané ve svahu směrem k jámě. 
Krok 7: Po utěsnění místa nebo míst vstupu kanalizačních trubek do betonové konstrukce se jáma naplní ve vrstvách půdou, s výhodou pískem bez hliněných vměstků. 
Krok 8: Po dokončení práce bude umístění žumpy vybaveno jakýmkoliv druhem oplocení, což zamezí vzniku rizikových situací pro děti a domácí zvířata
Pomocí betonových kroužků můžete v tomto článku postavit dvoukomorovou septiku.
Rozpočtová verze gumových pneumatik
Výhody tohoto projektu jsou dostupnost, nákladová efektivita, snadná instalace, nevýhody jsou křehkost, nedostatek dobrého utěsnění, „disponibilita“ struktury. Oprava nebo úprava instalované konstrukce není možná.
Hlavní stavební materiál - použité automobilové nebo traktorové pneumatiky - lze montovat v průběhu několika let nebo zakoupit na čerpací stanici. Pro jámu, určenou pro rodinu 3 osob, budete potřebovat 9-10 kusů (+)
První etapou je výkop a stavba jám. Hloubka může být vypočtena na základě znalosti počtu pneumatik, šířky - vložení jednoho výrobku na zem a nastínění kruhu kolem něj, přidáním 30-40 cm. Vrtá se do středu jámy vrtákem.
Do otvoru je vložena trubka tak, že stoupá asi 100-120 cm nad základnou a zásoba měřícího kanálu chrání drenážní odtok před zanesením velkými pevnými částicemi, které se hromadí na dně.
Aby kapalina mohla volně proudit do výstupu, jsou její strany dodatečně perforovány a horní konec je zakryt ochrannou mřížkou. Dno kolem trubky je pokryto štěrkem nebo sutinou.
Aby odpadní vody volně stékaly dolů, nepokračovaly v gumových záhybech, doporučuje se řezat vnitřní ráfky pneumatik pomocí nože nebo skládačky.
Pneumatiky stack jeden na druhého, promazyvaya spojovací tmel. V asi 2 nebo 3 pneumatikách je vyříznut otvor shora a konec kanalizační trubky vedoucí z domu je vložen, křižovatka je také pečlivě utěsněna.
Konstrukce je shora uzavřena plastovým nebo dřevěným víkem s malým zářezem (průměr = 10 cm) pro větrací potrubí.
Použití starých pneumatik při stavbě jímky je skvělý způsob, jak minimalizovat stavební rozpočet a recyklovat gumu. 
Vážné minus kanalizačních studní vyrobených z pneumatik je neschopnost zajistit plnou těsnost, takže jsou používány v zařízení odvodňovacích otvorů a filtračních jamek pro příjem, čištění a vykládání šedých odtoků do země. 
Ale s instalací do jámy, nivelací, konstrukcí kufru pneumatik, "šitím" prvků může jeden performer snadno zvládnout 
V požadovaných výškách nebude obtížné řezat technologické otvory v pneumatikách, nezpůsobí to komplikace při vstupu do potrubí a utěsnění průchodu pneumatikou.
Další informace o proveditelnosti takového rozhodnutí, výběru a přípravě pneumatik, jakož i konstrukci žumpy z nich, jsou uvedeny v článku - Odpadní jáma pneumatik vlastními silami: instrukce o konstrukci krok za krokem
Montáž plastových obalů
Hlavní výhodou instalace polymerní nádrže je nedostatek dalších stavebních opatření. Stačí vykopat příkop, propojit kanalizační komunikaci, pohřbít - a žumpa je připravena. Přeprava plastových obalů je také snadná, protože na rozdíl od betonových konstrukcí má nízkou hmotnost.
Nádrže polymerů se liší tvarem a velikostí. Pro rodinu 2 osoby, občas navštěvující chalupu, potřebujete sud o relativně malém objemu - 100-150 l
Kovový sud bude také dělat, ale to je horší než plastové nádoby v jeho vlastnostech, jak to je vystavené korozi, proto, to bude rychle rzi a selhání.
Před instalací nádoby do jámy je třeba připravit - po celé ploše perforaci. Pro tuto elektrickou vrtačku vyvrtáme otvory v šachovnicovém vzoru, interval mezi otvory je 15-20 cm, perforace je nezbytná pro zařízení přirozeného vypouštění tekutiny, to je druh filtru.
Rozměry jámy jsou počítány před montáží hlavně: musí být zcela v zemi, s výjimkou horní části s výztuží - pro řízení a čerpání
V horní části nebo na straně (v závislosti na součtu kanalizační trubky) vyřízneme otvor a namontujeme přírubu. Speciální polymerní tmely důkladně natřete všechny spoje a spoje.
Můžete použít asfaltový tmel, který hraje roli dodatečné hydroizolace. Je žádoucí, aby trubky a tvarovky byly také vyrobeny z plastu.
Pro ochranu nádoby před vniknutím půdních částic používáme geotextilie. Dokonale zvládá funkci filtrace, nedává hnijící a rychlé opotřebení. Nádobu zabalíme ze všech stran válcovanou geotextilií, upevníme ji ke krku syntetickou šňůrou.
Hlaveň instalujeme do připravené jámy, připojíme ji ke komunikaci. Sklon trubek umožňuje přirozený průtok kanalizace do nádrže. Volný prostor po stranách zaspíme směs písku a štěrku, posypeme vrchem půdou. Čištění mini-septik by mělo být prováděno se zaměřením na stupeň plnění.
Instalační proces akumulační nádrže pro úplné čerpání odpadu vypadá poněkud jinak. Jedná se o ponoření do země absolutně zapečetěných nádob, které slouží k hromadění hnědých a smíšených hmot.
S akumulací, která se rovná přibližně třetině objemu, způsobí, že podtlakový vozík vyprázdní pohon.
Etapa 1: Před vývojem výkopu se označení pracoviště provádí podle kanalizačního plánu se skladovacím zařízením 
Fáze 2: Jáma je vyvíjena do hloubky dostatečné k ponoření plastové skladovací nádrže. Šířka a délka výroby bere v úvahu vzdálenost od nádrže 50 cm po jejím obvodu 
Fáze 3: Výkop je veden do výkopové jámy pro pokládku a napojení na kanalizační potrubí. Dno jámy je naraženo, navlhčeno pro zvýšení hustoty pěchu. 
Fáze 4: Kanalizační potrubí odebrané z domu je položeno s předpětím směrem k pohonu, aby se vyhovělo výstavbě kanalizace, je lepší začít s ním 
Krok 5: Šachta, nutná pro údržbu a monitorování systému, je součástí kanalizačního potrubí. Dej to tak, aby bylo vhodné provádět úklid v obou směrech ze studny 
Krok 6: Kumulovaná kapacita je instalována na baleném zploštělém dně výkopu. Pokud nebylo provedeno kotvení, je jáma pokryta pískově betonovou směsí. 
Этап 7: Перед заполнением котлована емкость на треть заполняется водой, смесь засыпают послойно по 30 см и трамбуют. По достижении уровня заполнения емкости, воду заливают еще на треть, затем котлован заполняют до этого уровня и так далее 
Шаг 8: Поверхность вокруг накопительной емкости желательно обустроить бетонной плитой, соорудив перед ее заливкой опалубку
Строительство ямы из монолитного бетона
Не всегда готовые емкости подходят по форме или размеру, к тому же стоимость качественных объемных септиков устраивает далеко не всех, поэтому до сих пор практикуют такой способ устройства выгребной ямы, как строительство монолитного одно- или двухкамерного бетонного резервуара. Познакомимся с инструкцией по его изготовлению.
Как правильно вырыть котлован
При строительстве можно не ограничиваться однокамерным сооружением, так как принципиальной разницы или дополнительной сложности во время устройства второго отделения не возникнет. Придется вырыть котлован в два раза объемнее и приготовить больше строительного материала для опалубки и заливки.
Первое отделение септика предназначено для осветления стоков, второе – для фильтрации.
Схема монолитного бетонного двухкамерного септика объемом 5000 л, усиленного армированием и оборудованного гидроизоляцией, рассчитанного на большое количество пользователей (до 8 человек) (+)
Первый этап – рытье котлована необходимых размеров. Существует два варианта выемки грунта – вручную или с помощью строительной техники. Первый способ длительный, но более аккуратный, второй – быстрый, но затратный и не совсем подходящий для последующей опалубки.
Дело в том, что для поддержки деревянных щитов необходимы ровные края ямы. Если почва достаточно твердая, стабильная, то опалубочную конструкцию можно сделать односторонней.
Вторая камера септика – фильтрующая, следовательно, часть котлована необходимо углубить и оборудовать песчано-гравийной подушкой толщиной около 30 см. Стенки следует выровнять, но если грунт рыхлый, придется строить двухстороннюю конструкцию, как под фундамент.
Шаг 1: Для сооружения монолитной выгребной ямы из бетона по аналогии со всеми методами разрабатывается котлован, в который вводим канализационный трубопровод 
Шаг 2: Стенки и дно котлована выстилаем армированным полиэтиленом, устраиваем решетку из арматуры 8-10 мм, прутки в решетку вяжем проволокой 
Шаг 3: Из обрезной доски-дюймовки сооружаем опалубку в которую будем заливать раствор для формирования стенок 
Шаг 4: Выдержав по минимуму 14 дней (лучше 28), снимаем опалубку и утрамбовываем дно внутри сооружения перед заливкой 
Шаг 5: Заливаем бетон на дно конструкции, уложив предварительно армирующую сетку. Вверху из уголка собираем основу для устройства перекрытия 
Шаг 6: На собранную из уголка конструкцию укладываем вырезанные из фанеры панели, в одной из которых делаем отверстие для вентиляционной трубы 
Шаг 7: Укладываем на поверхность перекрытия мятую глину в качестве гидро- и пароизоляциионной защиты конструктивных элементов 
Шаг 8: Сооружаем вокруг люков, предназначенных для откачки стоков из ямы, кирпичные стенки. Заливаем верх котлована бетонным раствором, после отвердевания которого засыпаем сооружение песком, не доходя 10 см до верхней кромки люков
Возведение деревянной опалубки
Чтобы подземная влажная среда минимально воздействовала на бетонное сооружение, перед установкой опалубки котлован покрываем рулонным геотекстилем. Полотно располагаем так, чтобы движение жидкости было направлено в сторону почвы. Отдельные куски необходимо скрепить, а края должны выступать наружу примерно на 40 см.
С внешней стороны монтируем металлический каркас: для армирования подойдут стальные прутья, толстая проволока, сетка от старых кроватей. Металлические детали можно заменить стеклопластиком. Выполняя заливку, необходимо следить, чтобы раствор полностью закрыл железные элементы, иначе коррозия станет причиной образования трещин.
Сами по себе панели и доски держаться не будут, поэтому для их фиксации следует соорудить распорки из брусьев или металлических отрезков. В местах примыкания труб необходимо заранее сделать закладные.
Расстояние от опалубки до стенки котлована – около 20-25 см (будущая толщина стенки септика) Если конструкция двусторонняя, то данное расстояние выдерживается между двумя стенками по всему периметру.
В процессе бетонной заливки не забываем про места перелива и входного отверстия: первое должно находиться ниже второго примерно на полметра
Бетонная заливка и гидроизоляция
Готовим раствор по следующей схеме: на каждые 200 кг цемента – 300 кг песка, 100 л воды, 2, 5 л суперпластификатора (в жидкой форме). Если необходим наполнитель – добавляем небольшое количество щебня мелкой фракции.
Бетон никогда не заливают на весь объем. Если хотите, чтобы конструкция была прочной и служила годами, производите заливку слоями, каждый из которых не толще 40-50 см. В ином случае в материале образуются пустоты, которые станут причиной скорого разрушения сооружения. Чтобы сделать массу более плотной, используем вибратор.
Специалисты рекомендуют оборудовать перелив тройником, который снизит риск возникновения засора и исключит попадание крупных частиц во второй фильтрационный отсек.
По ходу застывания бетонной массы будут появляться мелкие трещинки, которые необходимо замазать этим же раствором. После полного высыхания можно увеличить герметичность камер и произвести дополнительную внутреннюю гидроизоляцию.
Последний этап бетонирования – устройство верхнего перекрытия. Оно устанавливается после полного высыхания стенок (необходим период от 10 дней до 2 недель).
Postup:
- монтаж металлического профиля – уголков;
- укладка основания – плоского шифера или деревянных досок;
- настил рубероида с последующим армированием;
- заливка бетоном.
Не забываем, что необходимо 2 отверстия под люки (по числу камер).
Обратная засыпка и наружное оформление
Перед обратной засыпкой производим гидроизоляцию – наносим на все бетонные поверхности, внутренние и наружные, слой битумной мастики. Она защитит бетон от проникновения влаги и быстрого разрушения.
В северных регионах необходима дополнительная теплоизоляция. Для утепления камер с наружных сторон вдоль стен укладываем куски пенопласта или экструдированный пенополистирол, затем оставшееся пространство засыпаем грунтом.
Один из вариантов оформления люков – установка фабричных полимерных изделий. Преимущества готовых люков: оптимальные размеры, плотное примыкание крышки, аккуратный внешний вид
Не забываем про вентиляционную трубу. Для ее выхода устраиваем отдельное отверстие или оборудуем люк. Более эффективную работу септика обеспечивает комплект из двух труб, одна из которых нагнетает свежий воздух, а вторая служит для вывода накопившихся газов. Трубы должны возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см.
Пошаговый инструктаж строительства монолитного бетонного септика описан здесь.
Závěry a užitečné video na toto téma
Обучающие видеоролики – прекрасная возможность пополнить свои знания интересной и полезной информацией.
Практические советы – этапы устройства выгребной ямы:
Компактный септик из покрышек своими руками:
Яма из монолитного бетона – видео-инструкция и краткий обзор:
Как видите, самостоятельно сделать накопительную емкость или простейшую очистную станцию совсем несложно, некоторые виды выгребных ям по силам оборудовать даже одному человеку.
Однако не забываем, что консультация с экспертом в области канализационных систем повысит шансы создания максимально функционального и эффективного сооружения.
Поделитесь с читателями вашим опытом сооружения и обустройства выгребной ямы. Zanechte prosím komentáře k článku a položte své otázky. Formulář zpětné vazby je umístěn níže.