Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Studny z dávných dob lidstva. Technologie jejich konstrukce je po staletí honosná a téměř se nemění. Problémy, kterým čelí vlastníci těchto struktur, zůstávají nezměněny. Jedním z nejčastějších je snížení množství vody.

Jediným řešením je často prohloubit studny na další kolektor. Řekneme, jak a jak prohloubit příjem vody. Dozvíte se, co je potřeba skladovat pro výrobu děl.

Zařízení a stavba studny

Stavba studny se nemění stovky let. Stavba je důl, jehož dno je umístěno ve vodonosné vrstvě.

Stěny trupu jsou zesíleny od vylití. Pro tyto účely lze použít kámen, strom nebo moderní provedení - železobetonové prstence. Ve spodní části filtru se obvykle usazuje, což je náplň štěrkové výšky 10-15 cm, jsou zde složitější vícevrstvé filtry, skládající se ze sutin, štěrku a písku.

Důl je uzavřen tzv. Nadzemním domem, ve kterém je umístěn mechanismus pro zvedání vody. Konstrukce může být vybavena čerpadlem, které výrazně usnadňuje průtok vody.

Obrázek ukazuje dobře uspořádání šachty. Konstrukce tohoto typu je uspořádána podobným způsobem.

Hlavní "konkurent" studny je považován za studnu. Každý zdroj má své silné a slabé stránky. Chcete-li si vybrat nejlepší variantu pro vás osobně, doporučujeme se seznámit s komparativní revizí.

Navzdory výhodám studny však mnozí preferují tradiční zdroj vody. Při správném provozu bude studna trvat déle, než to dělá, zatímco udržování čistoty v dole je mnohem jednodušší než v trubkovém vrtu.

Konstrukce s ručním mechanismem zvedání vody nepotřebuje elektřinu a může být provozována za jakýchkoli podmínek, zatímco čerpadlo studny je vždy těkavé. Kromě toho může být studna vykopána a vybavena ručně, bez použití speciálního vybavení a mechanismů. Bezproblémový provoz vrtů je však vzácný.

Důvody opouštění vody ze studny

Hladina vody ve vrtu nemusí být konstantní. Záleží na kombinaci mnoha faktorů, které nezávisí na majiteli stavby.

V první řadě se jedná o hydrogeologické podmínky území. Dlouhodobé sucho v létě a vážné mrazy v zimě mohou vést k úplnému vysušení studny. To je zcela normální jev a nevyžaduje žádný lidský zásah.

Přítomnost vody ve studně je ovlivněna mnoha faktory. Možná nepříznivé povětrnostní podmínky vedly k jeho vysychání. Pak není nutný zásah člověka, po určité době bude doplněn vodou.

Praxe ukazuje, že po určité době se voda vrátí. Nejčastěji trpí důsledky tohoto jevu ti, kteří si na začátku léta vykopali studny.

V této době nastane vrchol vzestupu vodního toku, který způsobuje chybné zastavení práce, aniž by dosáhl skutečné zvodnělé vrstvy. Proto odborníci důrazně doporučujeme zapojit se do kopání nové studny v období sucha nebo pozdního podzimu, a ještě lépe - v březnu, předtím, než sníh sníží.

Často se stává, že omezená vodonosná vrstva postupně vysychá. Zvláště pokud nemá pravidelné krmivo a operace byla docela aktivní. V tomto případě jde o to, jak nejlépe: prohloubit starou studnu nebo vybudovat nový zdroj. Ve většině případů je prohloubení jako nejméně nákladné opatření racionálnější.

Totéž platí v případě prudkého poklesu hladiny podzemních vod v oblasti. K tomu dochází v případě, že vodonosná vrstva nebo čočka nemohou být poháněny infiltrací srážek. Kromě toho může být dno studny umlčeno, což ji činí neprůchodnou pro vodu a dělá z ní další způsoby, jak odejít.

Stává se také, že úroveň srážek je normální, ale ve studni stále není voda. V tomto případě může být důvodem vznik v bezprostřední blízkosti nové studny nebo studny s impozantním množstvím vody, které je schopno dočasně „odvádět“ vodu.

V tomto případě musíte počkat čtyři nebo pět týdnů, pokud hladina vody není obnovena, budete muset prohloubit šachtu studny.

Jednou z příčin poklesu přítoku vody do vrtu je filtr z bahna. Mělo by se pravidelně čistit. I tak se ze dna zvedá velké množství bahna a nečistot.

Dalším důvodem zmizení vody může být opotřebení materiálů v sací části vrtu. V tomto případě voda špatně proudí v důsledku kapilárních kanálů ucpaných zničeným materiálem.

Stává se také velmi silně ucpává hustý kal a písčité sedimenty, které je obtížné rozeznat pod vodou a odstranit. Pro uvolnění části přívodu vody před znečištěním bude nutné studnu vyčistit, opravit a kompletně utěsnit.

Prohloubit nebo prohloubit?

Prohloubení suché studny vlastníma rukama je velmi obtížné a nákladné cvičení jak v čase, tak v penězích. Proto je nesmírně důležité určit proveditelnost budoucí události.

Nejprve musíte odpovědět na několik otázek:

  1. Snížení množství vody v studně nemůže být spojeno s počasím: prodloužené mrazy nebo prodloužené sucho.
  2. Zbývající voda v vrtu si zachovává své vlastnosti. Nemá žádný zápach, chutné a čisté. Pokud tomu tak není, je možné provést zanášení spodního filtru. Problém je vyřešen kompetentním čištěním.
  3. V okolních studnách se hladina vody nezměnila.

Pokud jsou všechny otázky kladně zodpovězeny, je možné, že problém je ve vaší studně a je třeba ho prohloubit. Ale spěchat se začátkem práce ještě nestojí za to.

Pro začátek má smysl tyto akce pořádat:

  • provádět geologický průzkum pohovorem se sousedy - majiteli studní nebo studní;
  • přesně stanovit denní průtok vody;
  • zjistit v meteorologické službě nebo od vlastníků vykořisťovaných vodních zdrojů, v jaké hloubce mají zvodnělou vrstvu;
  • určit schopnost půdy „držet“ stěny dolu bez srážek.

Tato práce náročná na přípravu práce souvisí se skutečností, že všechny druhy půdy mají své vlastní charakteristiky a jsou charakterizovány určitými nuancemi v práci. Porušení technologie a nekompetentnosti pracovníka může mít za následek překrytí vodonosné vrstvy a dokonce i zničení kmene, když vstoupí do páleného písku.

Prohloubení vrtu je velmi náročný a nákladný podnik. Před zahájením práce se musíte ujistit, že je to vhodné. Je možné, že nejlepším řešením bude kopání nové studny.

Dmychadlo je půda tvořená vodou nasycenou směsí písku, organické hmoty a kalu, která je za určitých podmínek v pohybu, což je nebezpečné nejen pro studnu, ale také pro budovy v blízkosti.

Chyby v prohlubování důlního dolu mohou stát příliš mnoho, a to jak z hlediska mzdových nákladů, tak z hlediska peněz. Postup může být proveden pouze jednou a v případě selhání zůstane studna jen usnout.

Současně mohou být v některých případech náklady na novou studnu vykopanou po řadě nižší než prohloubení staré studny a nikdo nemůže zaručit úspěch.

Odborníci doporučují prohloubení dolu v přítomnosti několika podmínek:

  • Na dně sudu není písk.
  • Důlní jamka je velmi hluboká, nejméně 10 prstenců. Jinak bude výstavba nového zařízení levnější.
  • Dobrá kvalita vody u zdroje.
  • Žádné deformace betonových kroužků uvnitř trupu. Pokud existuje odchylka, jejich hodnota nepřekročí 40 mm.
  • Denní debet je nižší než jeden kruh.

Prohloubit studnu bude muset mít druhá vodonosná vrstva. To je minimálně 5 metrů a neexistuje žádná záruka, že voda v ní je vhodná k pití.

Přítomnost plovoucí vrstvy na dně studny, pohybující se vrstva směsi písku, organické hmoty a kalu, se často stává nepřekonatelnou překážkou dalšího prohloubení

Výhody a nevýhody různých metod

Existuje několik možností, podle kterých je možné prohloubit studnu v venkovském domě. Zvažte každou z nich a zjistěte všechny výhody a nevýhody každého z nich.

Výřez s kruhy s menším průměrem

Metoda spočívá ve zvětšení prstenců pro opravu spodního dna o menším průměru. Hlavní výhodou této metody je rychlost a minimální náklady na její uspořádání.

Jaké jsou "úskalí"? Nejdříve musíte pochopit, že nejběžnější průměr betonových kroužků pro uspořádání studny je 1 m. Jako oprava tak můžete zvolit díly o průměru 0, 8 nebo dokonce 0, 6 m.

Prohloubení studny se provádí v případě, že vodonosná vrstva není zkřížena o 3/4 její tloušťky nebo existuje důvod k otevření podkladové vrstvy nasycené vodou. Můžete pokračovat v prohloubení studny kdykoliv během roku. Zima je také vhodná, protože nemusí otevírat zamrzlou zem Při prohlubování studny je důl vybudován zdola, hlaveň je zúžená, jsou instalovány prstence o menším průměru. Před prohloubením dolu se provádějí standardní čistící a opravárenské práce na vodovodním potrubí. Dobře se prohlubující aktivity probíhají podle tradičního režimu, pro jehož realizaci je nutné jít dolů do dolu Podobně jako u obvyklého postupu přehrabování studny na dně, je půda zničena a půda je odstraněna, potom jsou kroužky nastaveny střídavě. Spoje kroužků jsou spojeny pomocí roztoku naneseného na montážní zkosení prstence a na švu. Mezi kroužky jsou spojeny kovové svorky nebo desky. Pro zvýšení provozní doby pro konstrukci stěn a švů se doporučuje zpracovat s těsnící impregnací

Takové továrně vyráběné prstence je poměrně těžké koupit, kvalita výrobků soukromých obchodníků může být velmi odlišná.

Další problém spočívá v tom, že před spuštěním opravného prstence budete muset odříznout držáky z hlavních kroužků. Tak, studna zůstane bez schodů, který je docela nepohodlný. Kromě toho jsou opravné kroužky mimořádně zřídka vybaveny sponami.

Tudíž jamka hloubky multimetru zůstává bez žebříku, což samo o sobě představuje problém. Další nuance: čím užší je struktura, tím obtížnější je v ní pracovat.

Kruh o průměru 0, 8 m je pro práci velmi nepohodlný, s průměrem 0, 6 m - prakticky nevhodný. To platí pro betonové prstence, ale existuje i další možnost prohloubení plastovými prvky. Je třeba si uvědomit, že tuhost plastu v tomto případě nebude stačit.

Obrázek ukazuje schéma prohloubení studny pomocí kmene z opravných kroužků s menším průměrem.

Vrtání ve spodní části konstrukce

Taková metoda zahrnuje vrtání studny následované snížením skříně do ní a instalací čerpadla. Tak, studna, ve skutečnosti, se změní v studnu. To je poměrně ekonomický a jednoduchý způsob. Nevýhodou je potřeba pravidelného čištění nově vrtané konstrukce, což je bez odborníků nemožné.

Kromě toho bude studna umístěná v ne příliš hojné nádrži produkovat malý objem vody najednou. Problém může být vyřešen instalací speciální zásobní nádrže, což však vyžaduje další úsilí a náklady. Další "mínus" - po dobu výpadku napájení se studna stane nefunkční.

Nejpřesvědčivějším důvodem, proč je vrt prohlouben vrtáním, je příliš velká a nebezpečná hloubka vrtání. Druhým vážným předpokladem pro provádění vrtů ve vrtu je nemožnost čerpání vody pro práci. Třetí argument je rock v sekci. Nemá smysl ručně procházet to, co může dláto zničit. Vrtaná studna je vybavena ponorným čerpadlem v souladu s obecnými pravidly pro všechny hluboké práce

Prohloubení studny s demontáží starých kroužků

Pro realizaci plánované potřeby odstranit všechny staré kroužky a rozšířit výsledné jámy. Pak se struktura prohloubí a prstence se znovu namontují.

Odborníci považují tuto metodu za nejvhodnější a dokonce nebezpečnou. Nejprve je nepravděpodobné, že by prstence úplně odstranily. Většina prvků umístěných pod třetím kroužkem bude pravděpodobně poškozena. Takže musíte koupit nové díly.

Opravné práce na dně vrtu jsou klasifikovány jako nebezpečné. Nezanedbávejte nebezpečí jejich chování tím, že zanedbáte bezpečnostní předpisy.

Kromě toho práce ve studně s nevyztuženými stěnami je nebezpečná, pokud hloubka konstrukce přesáhne 4-5 m, pak je smrtící.

Navzdory tvrzením „řemeslníků“, že vlhká půda se údajně nerozpadá, může se kdykoliv bez zhroucení bez zjevných prekurzorů zhroutit. Bude to velmi obtížné, v některých případech nemožné zachránit člověka, který se ocitne na dně studny.

Prsteny s nákladem

Poté, co je důl podkopán, jsou prstence uloženy zespodu. Tato metoda může být účinná pouze pro novou studnu, která byla vykopána více než před několika měsíci. V opačném případě měla země čas se vyrovnat, takže ani úpadek dolu není možný.

S největší pravděpodobností dojde k prasknutí trupu, který bude téměř nemožné opravit. Jednoduché výpočty navíc ukazují, že síla, která má být aplikována na horní část sloupu, musí být velmi velká.

Je nepravděpodobné, že bude poskytovat dobře naložené víko. Dokonce i těžká zařízení, například Kirovets s nástavci, mohou být bezmocní. I když, jak ukazuje praxe, je schopna při správném provádění přípravných prací protlačit asi 5 betonových kroužků.

Další nuance: technika může rozdrtit horní prstenec, takže musíte dělat všechno velmi pečlivě.

Stavba studních zdí zdola

Metoda spočívá v extrakci půdy ze starého dolu a zpevnění výsledných zdí cihel nebo betonu. Tímto způsobem, majitelé studny, jejichž prsteny pevně "sedět" v zemi a nemohou být obléhány.

Metoda je poměrně životaschopná, ale časově náročná. Pokud máte v úmyslu instalovat zdivo, měli byste pečlivě vybrat materiál.

Pro stavbu šachty je třeba zvolit pouze kvalitní materiál. Nespálené cihly se rozpadnou ve vlhkém prostředí za necelý rok, což je naprosto nepřijatelné

Takzvané „spalování“, které je ve vlhkém prostředí poměrně dost, se velmi rychle rozpadne, což je nepřijatelné. Pokud má být beton používán ke zpevnění stěn, musíte se postarat o jeho kvalitu. Je naprosto nemožné ušetřit na cementu. Výztuž musí být také vysoce kvalitní. Hlavním problémem betonování bude nepříjemnost těchto prací.

Kromě toho bude práce trvat velmi dlouho, protože je nebezpečné prohloubit studnu tímto způsobem o více než 30-40 cm najednou. To je způsobeno tím, že když je důl podkopán, vždy existuje pravděpodobnost náhlého kolapsu sloupu.

Pokud se v tomto bodě již vrstva betonu nebo cihly vybudovala, ale je stále čerstvá a cementu se nepodařilo získat potřebnou pevnost, kroužek jej snadno zlomí. Proto by práce měla být prováděna pouze v několika fázích, 30-40 cm, s povinnými přestávkami pro cementové kalení.

Konstrukce prohloubení opravných kroužků

To je nejčastěji používaná metoda bagrovacích vrtů. Mistři varují před důlní metodou práce, když je sestavený opravný sloup snížen zdola. V tomto případě to může snadno uvíznout a kolaps to bude velmi obtížné.

Optimální je provádět fázové spouštění prvků a provádět všechna připojení přímo ve studni.

Během přípravných prací se ujistěte, že jsou prstence spojeny kovovými držáky 4 ks na jeden šev. Tím se uloží sloupec před roztržením během možných zemních pohybů.

Pro práci budeme potřebovat: lopatu s krátkou rukojetí a konvenční bajonet, žebřík, vybavení pro osvětlení, zařízení pro zvedání vytěžené půdy na povrch, naviják, sbíječku, ruční nebo elektrickou vrtačku, úroveň a čerpadlo pro čerpání vody.

Z materiálů je nutné zakoupit opravné kroužky menší než ty, které jsou ve studni, průměr, těsnicí hmotu pro úpravu spojů, konzoly a armatury pro dočasné upevnění dílů. Analyzujme postup krok za krokem.

Přípravné práce

Začneme prohlídkou nových kroužků a zdí studny. Zkontrolujte, zda nedošlo k vážným nesrovnalostem, které by mohly zabránit sestupu konstrukce.

Odtokové čerpadlo spustíme do budovy a zcela vypustíme vodu. Odstraňujeme kal a usazeniny z odkrytého dna a zvedáme je na povrch. Pokud byla jamka dolním filtrem, odstraňte veškerý zásyp. Odstraňte všechny vody nasycené půdy.

Opět zkoumáme stěny studny. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец. Если в результате осмотра будут выявлены трещины и сколы, производим ремонт стенок колодца и швов между кольцами.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Опустить ремонтные кольца в колодец в одиночку невозможно. Потребуется специальное приспособление и помощь других работников

Непосредственно процесс углубления

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого дезинфицируем стенки колодезной шахты.

Так будет выглядеть готовое к эксплуатации сооружение, углубленное ремонтными кольцами меньшего диаметра

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Přípravné práce

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0, 4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Tyto pilíře budou následně převzít nápor usazené struktury. Potom ve dvou protilehlých oblastech odstraníme těsnicí roztok z prstencové mezery.

Do výsledných mezer vložte záchytky hřebíků a dva lidé současně působící jako páka se mohou pokusit prstenec snížit. Pokud se nic nestane, vezměte si speciální lopatku pro kopání bočních stěn.

K jeho rukojeti se používají kování o délce 10 cm a průměru 14 mm. Řezná část o rozměru 60x100 mm je vyrobena z 2 mm železného plechu. Vložte špachtliku 2-3 cm od vnější stěny prstence a pokračujte v drážkování jílu.

Chcete-li to provést, stiskněte kladivem na rukojeti ve směru zdola nahoru. Tím přejdeme celý kruh s výjimkou oblastí, pod kterými jsou podpěry. Podařilo se jí odstranit hlínu do výšky 10-15 cm od spodního okraje prstence.

Nyní můžete zkusit znovu pokus o spuštění se stahováky na nehty nebo jinými pákami. Pokud to nefunguje, vezměte si další pádlo. Délka rukojeti by měla být větší než 10 cm.

Po dokončení oprav byste měli znovu zkontrolovat všechny švy a pečlivě je utěsnit, poté je zakryjte tmelem.

Malá poznámka: když délka rukojeti dosahuje 40 cm a více, bude třeba ji mírně ohnout. Takže bude pohodlnější pracovat. Při správném bočním podlomení se postupně uvolňuje vnější stěna prstence a usazuje se. Obdobná práce se provádí i na jiných kroužcích.

Závěrečná práce ve studně

Po dokončení prohloubení budovy odstraňte veškerou kontaminovanou vodu. Všechny švy mezi kroužky jsou bezpečně utěsněny a utěsněny. Pokud se zjistí poškození starých švů, jsou také odstraněny.

Ve spodní části konstrukce jsme vložili nový spodní filtr požadovaného provedení. Následně dezinfikujeme stěny dolu roztokem chloru nebo manganu. Dobře připravený k použití.

Nezapomeňte, že normální provoz vodního dolu a zachování jeho množství vody přímo souvisí s příslušnou úpravou, jejíž pravidla budou zavedena naším článkem.

Závěry a užitečné video na toto téma

Video č. 1. Proces prohlubování vrtů:

Video č. 2. Jak provozovat, udržovat a prohlubovat zdroj vody:

Video č. 3. Je vždy možné prohloubit studnu:

Prohloubení suché studny může být různými způsoby. Je nutné si vybrat kteroukoli, protože takovou práci lze provést pouze jednou. Tato chyba povede k zbytečným peněžním výdajům, protože prohloubení struktury je velmi nákladné. Pokud jde o finanční a pracovní náklady, je to poměrně srovnatelné s vykopávkou nové studny.

Napište komentář do rámečku níže. Podělte se o své dojmy a užitečné informace o tématu článku, položte otázky. Řekněte nám a návštěvníkům stránek o vlastních zkušenostech s prohloubením příjmu vody, zveřejněte fotografii.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie:

Užitečné tipy