Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Pokud nemůže být systém zásobování příměstskými oblastmi připojen k veřejné síti, vzniká potřeba pro jednotlivé zdrojové zařízení. Aby bylo zajištěno, že milovaný panský pijan nebo technická voda často vykopou studnu.

To je nejdostupnější vývoj, který nevyžaduje použití rypadla nebo vrtné soupravy pro vývoj.

Pochopení technologie stavby, je realistické postavit studnu s vlastními rukama a poskytnout dům s pitnou vodou. Souhlasím, před zahájením práce je nutné studovat teoretický aspekt problematiky.

Pomůžeme vám určit optimální místo pro kopání studny, podrobně rozebereme geologické průzkumy, které lze provádět nezávisle. Kromě toho nabídneme několik možností pro zajištění odběrných míst a popisujeme postupné technologie pro jejich realizaci.

Stručně o podzemních vodách

Účelem vybudování studny na místě je otevřít vodonosnou vrstvu schopnou pokrýt potřeby rodiny pro pitnou nebo procesní vodu. První se používá podle názvu, druhá pro zalévání lokality, čištění a podobné potřeby.

Je nutné rozhodnout o kategorii pitné a technické ve fázi plánování budoucího vývoje, protože na ní závisí hloubka a design. Kategorie se liší podle stupně kontaminace.

Chemické složení technické vody obsahuje více minerálních nečistot, je povolena přítomnost zápachu a mírný zákal. Pitná voda by měla být křišťálově čistá, zcela bez pachu a chuti.

Skály v zemské kůře leží ve vrstvách, ve kterých mají půdy rovnocenné fyzikální a mechanické vlastnosti a stejnou strukturu

Vodonosné vrstvy se nazývají vrstvy ekvivalentního složení a struktury horniny, obsahující podzemní vody. V geologickém průřezu vypadají jako pásky libovolné šířky, ležící šikmo nebo relativně vodorovně.

Horní hranice nádrže se nazývá střecha, dolní se nazývá podešev. V závislosti na tloušťce vodonosné vrstvy a na požadovaném množství vody může studna otevřít pouze střechu, překročit 70% nádrže, nebo ji umístit zdola dolů.

Střecha vodonosné vrstvy zase slouží jako podešev překrývající vrstvy a dno pod ní ležící střechy.

Vzhled vody ve skalních vrstvách má dva přirozené způsoby:

  • Pronikání do půdy srážek nebo vody z okolních nádrží. Voda volně prochází propustnými sedimenty, mezi které patří písky, oblázky, štěrk a štěrk. Proces prosakování nebo pronikání se nazývá infiltrace a voda, která jím projde, se nazývá propustná.
  • Kondenzace vlhkosti ve švech, vložená mezi dvě vodotěsné nebo jinak vodotěsné vrstvy. Nedovolte, aby voda hlína, hlína, semi-rock a skály, které nemají praskliny. Voda ležící mezi nimi může být pod tlakem: při otevření se hladina zvedne, někdy tryská.

Zlomeniny horniny a poloskaliny mohou zadržet vodu, ale nemají tlak nebo jsou slabé. Chemické složení puklinových vod bude nutně ovlivňováno hostitelskými horninami. Vápence a sliny ji obohatí vápnem, dolomity s hořčíkem a dušenou sádrou s kamennou solí budou nasyceny chloridovými a sulfátovými solemi.

Podzemní vody vznikají v důsledku infiltrace srážek nebo vody sousedních vodních útvarů a v důsledku kondenzace uvnitř útvaru (+)

Pro ty, kteří chtějí vědět, jak vybudovat plnohodnotnou studnu vlastníma rukama, byste měli zvážit následující:

  1. Přítomnost nepropustné skály nad vodonosnou vrstvou vylučuje pronikání znečištěné odpadní vody do nádrže. Voda extrahovaná z vrstvy blokované vodní vrstvou může být přiřazena do kategorie pitné vody.
  2. Absence vodního uzávěru na vodonosné vrstvě signalizuje zákaz používání vody pro pitné účely. Jedná se o přeplňování a používá se výhradně pro potřeby domácnosti.

Pokud se vlastník stránky zajímá o technickou kategorii, stačí otevřít nebo skočit do vrstvy s horní vrstvou. Studna v takových případech je podstatně kratší než sud na pitnou vodu.

Je však těžké zavolat zrcadlo stabilní vodovodní trubky. V suchém letním a zimním období je hladina v těchto pracích nižší než v deštivém podzimním a jarním období. Zásoby vody budou podle toho kolísat.

Vrstvy, které mohou dávat vodu při otevření dolu, se nazývají vodotěsné, skály, které neprocházejí a nedávají vodu, nazývají se vodotěsné nebo vodotěsné (+)

Pro získání stabilního množství vody v jímce musí projít horní část a ponořit se do podkladu. Obvykle je mezi ním a horní vrstvou několik propustných a vodotěsných vrstev. Existuje tedy možnost dostat se do pitné vody.

Barel takové studny je však mnohem delší: materiální, časové a pracovní úsilí bude trvat déle než stavba.

Pitná voda musí být testována místním zdravotnickým úřadem. Výsledky analýz vyvodí závěry o jeho vhodnosti. V případě potřeby doporučte opatření pro čištění.

Typické schéma důlního typu

Šachta je společným typem individuálního vodovodu. V lumen má největší velikost, která umožňuje nezávislému majiteli vytvořit výrobu jednoduché lopaty přímo v dole. Výroba může být kulatá, čtvercová, méně pravoúhlá.

Průměr nebo délka stěny čtvercového válce obvykle kolísá od 0, 8 do 1, 2 / 1, 5 m. Nezapomeňte, že příliš mnoho vůle nezaručuje zvýšení průtoku. V široké studně je o něco více vody než v úzkém protějšku. Konec konců, rychlost průtoku je určena schopnostmi vodního nosiče, a nikoli velikostí dolu. Ale rozdíl v nákladech na výstavbu je těžké nevšimnout.

Jako pitná voda se používá pouze voda z vodonosné vrstvy překryté vodotěsnými vrstvami a artéskou vodou produkovanou artézskými studnami (+).

Hlavní konstrukční prvky

Kopejte studny až do hloubky 30 m. Hlubší vývoj je snazší a chytřejší, než projít plošinou. Působí podobným způsobem při stavbě studny ve skalnatých a polo-skalnatých skalách: je nemožné nebo příliš těžké vrtat důl v nich vlastníma rukama.

Má smysl kopat půdy, které mohou být vyvinuty lopatou: písek, písečná hlína, hlinka, hlína.

Strukturální složky dolu:

  • Sací částí je spodní část stěn studny, určená pro příjem podzemních vod. Pokud je zásoba vody pro zásobování rodiny dostatečná, voda teče výlučně přes dno. Je-li průtoková rychlost tvorby příliš malá, jsou ve stěnách studny pohřbeny otvory pro boční průtok vody.
  • Hlaveň je částí studny od povrchu země ke statické úrovni studny. Může to být dřevěný, monolitický beton, sestavený ze železobetonových kroužků, kamene, cihel. Hlaveň by měla zajistit těsnost, která vylučuje prosakování odpadních vod, atmosférické vody, pronikání chemikálií a organických zbytků.
  • Ogolovok - vyvýšené území, které vytváří podmínky pro bezpečné využívání zdroje vody, který zabraňuje znečištění vody. Pro zvednutí nad povrch by měl být minimálně 60 cm, pohodlná výška je 80 - 90 cm, víčko by mělo mít víko, které chrání vodu před kontaminací, a zařízení pro její zvedání s kbelíkem.

Hliněný hrad, který hraje roli bariéry proti půdní vodě, atmosférickému a domácímu odtoku ze zemského povrchu, je uspořádán kolem místa, kde se špička střechy dotýká vrcholu kmene. Jedná se o zakulacený výkop hluboko pod hladinou sezónního zamrzání půdy, široký asi 50 cm, výkop je vyplněn zmačkaným jílem.

Náplň s péčí je narážena tak, že se v sušicím jílu neobjeví trhliny. Na hradě je vybudován dlažba ze železobetonu, sutinový kámen, cihla o šířce 1, 0 / 1, 5 m se svahem ze zdí špičky 0, 01.

Podle SNiP 2.04.02-84 by měly být důlní šachty uspořádány v prvních netlakových vodonosných vrstvách z povrchu, tvořených volnými kameny (+)

Klasifikace sací části

Stupeň ponoření do vodonosné části vodonosné vrstvy je kritériem pro dělení studní na následující typy:

  • Nedokonalé. Sací segment nedokonalého typu je částečně ponořen do vodonosné vrstvy. Průtok vody probíhá přes dno, v případě potřeby přes boční otvory.
  • Perfektní. Vodní část dokonalého typu kompletně protíná vodonosnou vrstvu a je instalována na dně na střeše pod ní ležící vodní uzávěry. Přítok vody probíhá přes boční otvory ve stěnách.
  • Perfektní s jímkou. Struktura je podobná předchozímu typu. Rozdíl spočívá v tom, že vodní plocha je pohřbena ve vodní zastávce, aby se vytvořil rezervoár pro zásobování vodou.

Pro konstrukci nádrže je jiný způsob: přívod vody je uspořádán ve tvaru komolého kužele, připomínajícího stan. Ponorná část ve tvaru kužele je uspořádána, pokud je výkon vodního nosiče větší než 3 m, pokud je méně racionální vyrábět jímku.

V nedokonalé studni nedosahuje důlní úchyt do spodního lůžka, v dokonalé studni, nasedá na nepropustné lůžko a spočívá na něm (+).

Optimální schéma pro soukromé majitele

Volba konstrukce podvodní části šachty by měla být zaměřena na skutečnou potřebu zásobování vodou. Pokud nadbytečné množství nezhromadíte, budou stagnovat, což povede ke ztrátě kvality pití a rozpadu. Proto se pro zásobování domácností v domácnostech doporučuje nedokonalé studny bez náhradních nádrží.

Lidová dlouhodobá praxe naznačuje: přítok vody nedokonalé studny by neměl být přiveden do vodonosné vrstvy více než 0, 7 tloušťky švu. Pokud dojde k překročení doporučeného rozvrhu, sníží se množství přiváděné vody, což vede k potřebě vytvořit boční stěny ve stěnách vrtu.

Spodní část standardního nedokonalého zdroje je opatřena třívrstvým spodním filtrem. Nejprve se zaplní 10 cm písku, pak 15 cm štěrku nebo drceného kamene s písčitým kamenivem, po 15 cm malých oblázků, štěrku nebo rozdrceného kamene větší velikosti než předchozí zásyp.

Je-li část sání vody studny potopena do zkapalněné skály - pískoviště, dno dolu je vybaveno promenádou s otvory a štěrbinami vrtanými pro vstup vody.

Při výběru zařízení pro sací část je třeba vzít v úvahu, že přívod vody do studny a její každodenní potřeba by měly být koordinovány, kdykoli je to možné, jinak voda stagnuje a hnije.

Nezávislé hydrogeologické průzkumy

Přibližnou hloubku dolu lze zjistit předem. K tomu musíte obejít sousední oblasti a zjistit, na jaké úrovni se voda nachází v okolních studnách. Je třeba si položit otázku, zda studna byla vykopána pro technické nebo pitné účely, zda je v ní zrcadlo podzemní vody stabilní.

Současně stojí za to se zeptat, zda je těžké vyvinout důl, pokud se během kopání nesetkaly velké balvany.

Metoda průzkumu je přijatelná, pokud se nemovitost nachází v rovinatém terénu s malou výškou. Tam jsou vrstvy hornin ukládány téměř horizontálně, přibližně opakují tvar přirozeného reliéfu.

Zrcadlo podzemní vody je umístěno přibližně na stejné úrovni, protože v propustných horninách, princip komunikace plavidel. Rozdíl v délce dolu může přinést pouze rozdíly ve výškách úst studny.

Hloubku podzemní vody v dole, která je plánována na výstavbu v rovinaté oblasti, lze také předurčit pomocí sousedské studny jako vodítka. To bude vyžadovat aneroidní barometr.

Stupnice zadaného zařízení označena stupnicí v 0, 1 mm. Vzdálenost mezi divizemi odpovídá 1 metru rozdílu výšek.

Například měření v blízkosti stávající studny vykazovala značku 634, 7 a na místě budoucí produkce jehla barometru zastavila na 633, 8. To znamená, že podzemní voda se objeví v hloubce 9 m.

Hloubku podzemní vody lze určit pomocí aneroidního barometru srovnáním údajů nad studnou souseda a plánovaným místem, kde se můžete prohlédnout kolem sebe.

Metoda průzkumu nefunguje v regionech s vysokým výskytem hornin a polokolov. Zvláště pokud musíte extrahovat štěrbinu, voda, která se šíří sporadicky, někdy proudí do přilehlých vrstev.

Průzkumy v oblastech s výrazným kopcovitým, kde není možné přesně reprezentovat geologickou část bez výzkumu, příliš nepomohou. Je žádoucí, aby pronajímatelé v těchto oblastech kontaktovali místní centrum pro návrh vodovodních sítí nebo hydrogeologickou organizaci.

Další informace o vyhledávání vodonosné vrstvy jsou uvedeny v tomto článku.

Kde zařídit objekt vodovodu

Není příliš snadné vybrat si místo pro individuální zdroj vodovodu, zejména pokud je malá plocha již obsazena působivou obytnou a komerční budovou.

Se vší touhou ušetřit metry, při plánování místa pro výstavbu osobní studny s vlastními rukama, se doporučuje dodržovat následující pravidla:

  1. Pitná studna by neměla být umístěna v blízkosti hromádek hnoje, latrín, lázní, žump, jám a podobných předmětů. Mezi studnou a zdrojem pravděpodobné kontaminace by mělo být minimálně 20-25 m.
  2. Není třeba uspořádat studnu na svazích břehů řek nebo roklí. Vzhledem k poklesu průtoku podzemních vod bude průtok výrazně snížen.
  3. Minimální vzdálenost mezi studnou a základem domu nebo hozblok by neměla být menší než 5 m. Vodní proudy budou posílány do studny, do nádrže vytvořené v zemi, mýt půdu skrze částice pod základy. Vedle rohu budovy bude jistě proyadet.

Stagnující vodní útvary jsou považovány za nežádoucí okolí. Přes propustné skály bude voda z nich určitě infiltrovat, což je extrémně nebezpečné pro kategorii pití.

Podle hygienických norem by vzdálenost od vrtu ke stanoveným objektům měla být nejméně 20 m, ideálně 50 m (+)

Je zakázáno umístit studnu v blízkosti zdrojů biologického a chemického znečištění, stejně jako na svazích, v blízkosti roklí a na březích řek.

Stavební technologie

Podstatou stavby studny je vytvoření zdí, které důl posilují.

V závislosti na materiálu zvoleném pro krepovací zařízení se práce provádí podle jednoho ze tří osvědčených schémat:

  • Konstrukce stěn ze dna dříve vykopaného dolu . Tato technologie se nejčastěji používá při stavbě cihel a kamenných studní se základem opírajícím se o vodotěsný podklad. Z důvodu nebezpečí zhroucení jsou stěny dolu vybaveny dočasnými upevňovacími prostředky.
  • Stavba zdí na horní části trupu ve výstavbě při spouštění. Nejběžnější a nejbezpečnější metoda, zahrnující paralelní provedení stavby a pronikání. Používá se při stavbě studní se stěnami betonových kroužků a studny.
  • Stavba zdí na dně se současným průnikem. Metoda se používá v zařízení dřevěných upevňovacích prostředků v případech, kdy je skříň zaklíněna. Pak se zmenší velikost lumenu a prvky se připojí k podmíněnému dnu trupu.

Alternativou k nižšímu rozšíření může být vrtání vrtu ve vrtu. Výzva pro pomocné vrtačky také stojí, pokud během kopání spočívají na velkém balvanu, který je obtížné rozbít pomocí ručního dláta.

Pokud hloubka studny není větší než 6 m a stěny dolu nevyžadují zesílené upevnění, je lepší ji postavit ze dna díla (+)

Tři nebo více lidí musí být zapojeno do stavby šachty. Jeden pracuje na "dně", dvě pojistky na zemi.

Cihlové křivkové vrty studní se týkají zvláště vysokého stupně složitosti zdiva, což vyžaduje zkušenost výkonného pracovníka a seriózní dovednosti.

Varianta č. 1 - výstavba studny s nadací

Konstrukce začíná stavbou betonového podkladu. Za tímto účelem předejte vodu z pracoviště. Půda vrazil a vyrovnaný, na vrcholu uspořádat odvážný polštář.

Bednění základu studny se shromažďuje na povrchu, pak se naráží a instaluje na připravené dno. Uvnitř bednění se doporučuje pokládat polyethylen, který bude plnit funkci hydroizolace podkladu.

Pro lití se smí použít cementová malta s drceným kamenem bez pískového kameniva. Betonování se provádí najednou bez přerušení.

Vysvětlení k schématu: 1 - betonová podložka, 2 - cementová malta, 3.4 - 1. a 2. řada 1, 5 cihel, 5. - 3. řada, atd., 6 - výztužná klec, 7 - poplatek za filtrování

Po nastavení betonu se provede označení:

  • Zaoblený dobře označený nakreslením vnitřního kruhu a centrováním středu.
  • Obdélníková studna je nakreslena označením vnitřních a vnějších stěn stěn. Podélné a kolmé osy jsou označeny.

Armatura je aplikována horizontálně i vertikálně. Horizontální svorky jsou umístěny v podobných spojích zdiva mimo kufr. Svislé tyče jsou instalovány přes osminásobnou tloušťku stěny. To by měla být vzdálenost mezi všemi výztužnými prvky.

Tloušťka zděné malty pro upevnění výztuže by měla brát v úvahu plné pokrytí svislých tyčí s okrajem 2 cm, okraj v horizontálních spojích je 0, 4 cm.

Pokládka stěn studny se zaoblenými obrysy provádí tychkovymi řádky. V závislosti na hloubce produkce dali do dvou, jednoho a půl nebo do jedné cihly. Строят ярусами около 1, 2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 - 1, 5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами (+)

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 – как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако сделать бетонные кольца можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Самый простой в реализации и экономный вариант строительства колодца – сооружение его из бетонных колец или путем монолитного бетонирования

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр - 0, 8-1, 2 м, толщина стенки бетонного колодца - 10-12 см, железобетонного - 6-8 см, высота кольца - 0, 7-1, 2 м (+)

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

  • Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
  • В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
  • По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
  • Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
  • Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
  • В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
  • Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
  • По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
  • Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Этап 1: Рытье колодца начинается с удаления почвы и верхних слоев грунта Этап 2: Во время рытья необходимо регулярно контролировать размеры колодезной шахты в плане, используя подходящие по размеру жерди Этап 3: Если во время разработки шахты попадется валун, его надо обкопать вокруг, освободить от грунта и вытащить, перевязав канатами Этап 4: Для того чтобы было проще и гораздо легче доставать отваленный грунт со дна, используют лебедку Этап 5: Для крепления блока, через который перекидывается трос лебедки, надо установить треногу Этап 6: Тренога и лебедка с прочным стальным тросом пригодятся для погружения бетонных колец в выработку Этап 7: Бетонные кольца устанавливают последовательно, один за другим, старательно состыковывая и соединяя кромки Этап 8: По завершении работ, после устройства донного фильтра, пробу колодезной воды следует сдать в СЭС для определения качества

Грязную воду откачивают из шахты, используя насосную установку. После этого обустраивают дно и сооружают оголовок с глиняным замком, отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Выполнив бетонирование последнего нижнего кольца, нужно откачать из колодца всю воду, затем уложить слои донного фильтра и обустроить оголовок

Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.

Соединение колец производят стальными скобами, накладками из полосовой стали шириной 40-60 мм и толщиной -10 мм, стальными стержнями (+)

Чтобы защитить колодец от просачивания грунтовых вод и засорения, вовнутрь устанавливают пластиковую вставку.

Вариант #3 – устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.

Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.

Сооружение деревянного колодца напоминает строительство избы в миниатюре. Желающим знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, стоит ознакомиться с классическими способами формирования врубок.

Соединяют пластины или бревна в углах врубками «в лапу» с коренным шипом. Венцы прошивают нагелями. Для сохранения формы сруба в период погружения его временно обивают досками с внутренней стороны.

Рубят стены колодца из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%, т.к. такие брёвна легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации

Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.

Укрепление стенок колодезной шахты - лишь часть работ по сооружению источника воды Оголовок колодца необходимо оборудовать хотя бы крышкой, лучше еще и домиком, чтобы в воду не попадала листва, пыль, грязь Для подъема воды вручную потребуется ворот, для механизированной откачки нужен будет насос На колодезном дне требуется устроить донный фильтр. Если водоносный горизонт представлен гравием, средним или крупным песком, в качестве фильтра подойдет гравийная засыпка, на пылеватый песок лучше установить дощатый вариант

Если строительных навыков нет, то лучше доверить работу профессионалам. Заранее необходимо оговорить с исполнительной бригадой возможные варианты подготовки выборки и расценки на копку колодца.

Závěry a užitečné video na toto téma

Видео #1: Правила устройства колодца из заводских бетонных колец

Видео #2: Практические советы желающим копать колодец

Видео #3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке

Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения.

Если у вас есть опыт строительства колодца, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии и добавляйте фотографии самодельных колодцев в форме ниже.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: